Fragancias naturales. Resumen: Clasificación y características de las fragancias utilizadas en la producción de perfumería y cosmética ¿Cuáles son el origen de las fragancias?

Fragancias: compuestos orgánicos con un olor agradable característico, utilizados en la producción de diversos productos de perfumería y cosmética, jabón, detergentes sintéticos, alimentos y otros productos. Las sustancias fragantes están muy extendidas en la naturaleza. Forman parte de aceites esenciales, resinas aromáticas y otras mezclas complejas de sustancias orgánicas aisladas de productos de origen vegetal y animal. Una fragancia es una mezcla compleja de composiciones sintéticas y semisintéticas que se agrega a una preparación cosmética para ahogar el olor específico de la base. Para crear una fragancia de perfume, el perfumista combina aceites esenciales y fragancias naturales con diferentes perfiles de aroma para obtener las mejores muestras. Según el origen de las materias primas y los métodos de producción, las fragancias se dividen en: naturales, semisintéticas y sintéticas.

Las fragancias naturales se obtienen a partir de mezclas de origen natural, sin someterlas a transformaciones químicas. Los principales métodos para separar las sustancias aromáticas de las materias primas naturales son el decapado con vapor, la extracción y el prensado. Las sustancias aromáticas naturales más utilizadas son los aceites esenciales, las resinas, los bálsamos, el almizcle y el ámbar.

Los aceites esenciales son aceites volátiles. Se encuentra en flores, hojas y tallos de plantas. La mayoría de los aceites esenciales son líquidos incoloros o de color claro con un olor y sabor específicos. Los aceites esenciales son prácticamente insolubles o ligeramente solubles en agua (hasta un 0,001%), pero al agitarlos con agua le dan sabor y olor. Son solubles en ácidos grasos y minerales, en alcohol, éter y otros disolventes orgánicos, así como en productos naturales(por ejemplo, en leche, nata, miel, aceites vegetales). Químicamente, no son aceites, son una variedad de compuestos orgánicos. A menudo se utilizan aceite de abeto, aceite de árbol de té, aceite de alcanfor, aceite de limón, aceite de naranja, aceite de rosa, aceite de romero, aceite de ylang-ylang, aceite de clavo, aceite de pachulí, aceite de lavanda, aceite de canela, aceite de eucalipto, aceite de menta, aceite de bergamota en cosmetología., aceite de neroli, aceite de geranio, aceite de sándalo, aceite de pomelo, aceite de enebro, aceite de manzanilla azul, aceite de anís, aceite de jazmín, aceite de mirra, aceite de ciprés, aceite de albahaca.

Resinas y bálsamos naturales: sustancias de origen vegetal con una composición química compleja. No se disuelven en agua, se disuelven en disolventes orgánicos. Se acumulan en plantas y árboles en canales especiales. Las rocas resinosas abundan. Estos incluyen árboles coníferos y caducifolios (abeto, abeto, pino, abedul blanco, álamo negro, etc.), árboles y plantas tropicales y subtropicales que dan, por ejemplo, Copai y bálsamos peruanos, styrax, benzoy, olibanum, mirra.

Las sustancias aromáticas de origen animal son las glándulas secas de los machos de algunos animales o las secreciones de las glándulas endocrinas y otros órganos. Las sustancias fragantes de origen animal se utilizan solo en forma de infusiones para fijar el aroma. Las materias primas de origen animal son más caras que otros componentes, porque su recepción está asociada con la matanza de animales raros, pero es su presencia o ausencia la que determina el nivel de calidad de las bebidas espirituosas. Las sustancias fragantes de origen animal enriquecen las composiciones de los perfumes, les dan sofisticación, mejoran el temperamento y sirven como duración de la percepción. Los más valiosos y comunes son el ámbar, el almizcle, el castóreo y la civetina.

Las fragancias sintéticas son productos del procesamiento químico de aceite, carbón, madera y aceites esenciales, de los cuales se aíslan partes constituyentes separadas y se procesan en fragancias. La mayoría de las fragancias naturales son bastante fáciles de preparar sintéticamente. Actualmente, se ha sintetizado una cantidad significativa de sustancias fragantes, debido a la inconsistencia de la calidad y alguna deficiencia de sustancias fragantes naturales. Las fragancias sintéticas no solo pueden tener olores que corresponden al olor de flores o vegetación fresca, sino también aquellos que no ocurren en la naturaleza, lo que permite crear perfumes y otros productos de perfumería con varios olores de fantasía, lo que amplía significativamente la gama de productos de perfumeria. Son bastante alérgicos, por lo que se utilizan principalmente en detergentes.

La desventaja de usar fragancias es la amenaza de hasta un 20% de reacciones alérgicas en la piel (dermatitis).

Fuentes de obtención de sustancias aromáticas

Fuentes de sustancias aromáticas utilizadas en la industria alimentaria:

1. Aceites esenciales e infusiones.

2. Zumos naturales de frutas y hortalizas, incluidos los concentrados;

3. especias y productos de su elaboración;

4. síntesis química y microbiológica.

Las sustancias formadoras de aroma resultantes en la mayoría de los casos son una mezcla de compuestos (naturales o obtenidos artificialmente), y solo en algunos casos son compuestos individuales. La creación de composiciones aromáticas se puede realizar de varias formas. Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos las sustancias aromáticas son mezclas complejas de compuestos, esto requiere enfoques especiales para su evaluación higiénica. Detengámonos en las principales fuentes de obtención de compuestos aromáticos y químicos que componen su composición.

Aceites esenciales (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - Mezclas líquidas olorosas de sustancias orgánicas volátiles producidas por las plantas y que hacen que huelan Los aceites esenciales son mezclas multicomponente con predominio de uno o más componentes. En total, se han aislado más de mil compuestos individuales de los aceites esenciales. Composición química los aceites esenciales son volubles. El contenido de los componentes individuales varía ampliamente incluso para plantas de la misma especie y depende del lugar de crecimiento, las características climáticas del año, la etapa de la vegetación y el momento de la recolección de las materias primas, las características del procesamiento poscosecha, la duración y condiciones de almacenamiento de materias primas, la tecnología de su aislamiento y procesamiento.

La naturaleza química de los compuestos que componen los aceites esenciales es muy diversa e incluye compuestos pertenecientes a diferentes clases:

1. hidrocarburos;

2. alcoholes;

3. fenoles y sus derivados;

4. ácidos;

5. éteres y ésteres;

6. conexiones polifuncionales.

Se basan en terpenoides: terpenos y sus derivados que contienen oxígeno. Incluyen residuos de fragmentos de isopreno y tienen un esqueleto de poliisopreno: C10H16 (C5H8) 2.

Los terpenos pueden estar representados por terpenos alifáticos y contienen tres dobles enlaces; terpenos monocíclicos; terpenos bicíclicos, así como sus muchos y variados derivados que contienen oxígeno. A continuación se muestran los principales representantes de los grupos compuestos.

Lo anterior, así como otros componentes químicos que componen los aceites esenciales, pueden estar presentes en diferentes cantidades, su composición y contenido está influenciado por el método de extracción de las plantas.

Las principales formas de aislar los aceites esenciales de las materias primas:

1. pelar con vapor;

2. extracción con disolventes orgánicos seguida de su destilación;

3. absorción de grasa fresca de naranja "flor-d" o maceración;

4. extracción de CO2;

5. prensado en frío.

Los componentes aromáticos naturales individuales se aíslan de las materias primas naturales mediante métodos de destilación o congelación, así como mediante métodos biotecnológicos.

Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas y afecta significativamente la composición de los productos resultantes. Al elegir un método de aislamiento, se tienen en cuenta el contenido y la composición de los aceites esenciales, las características de las materias primas. Para aislar los aceites esenciales, se utilizan materias primas (por ejemplo, flores de lavanda, masa verde lila), materias primas secas (menta) o secas (iris), sometidas a procesamiento enzimático (rosas). Los aceites esenciales son líquidos incoloros o verdes, amarillos, de color marrón amarillento. La densidad es menor que uno. Poco o insoluble en agua, fácilmente soluble en disolventes orgánicos no polares o de baja polaridad. Los aceites esenciales a la luz, bajo la influencia del oxígeno atmosférico, se oxidan fácilmente. La concentración de aceites esenciales varía del 0,1% (en las flores de rosas) al 20% (en los capullos de clavel). Los métodos de cromatografía gas-líquido y líquida se utilizan actualmente para el análisis de aceites grasos.

El desarrollo generalizado de la química orgánica y la síntesis química en el siglo XX. hizo posible sintetizar muchos componentes de los aceites esenciales, hacerlos más accesibles y económicos, crear una amplia variedad de mezclas aromáticas y sus combinaciones, a menudo utilizando aceites esenciales naturales.

CONFERENCIA 8 ESENCIAS AROMÁTICAS. PRODUCCIÓN DE SABORES ALIMENTARIOS. CONTROL DE CALIDAD.

Esencia - Aromatizantes líquidos en la industria alimentaria.

Los sabores líquidos se utilizan con mayor frecuencia en la industria alimentaria. Las sustancias aromáticas que se disuelven en varios líquidos se llamaban antes esencias. De acuerdo con el nuevo GOST, esta definición ha sido reemplazada por el término "aromas alimentarios". Son todas las mismas esencias de aceite esencial de varias sustancias.

Considere un sabor líquido tan popular como el humo líquido. Se usa activamente para dar un efecto ahumado a varios productos. Y aún puede enfrentarse al hecho de que incluso los tecnólogos profesionales, como los cocineros caseros, no tienen ni idea de cómo se “empuja el humo al agua”. Puede escuchar la opinión de que el humo líquido es una química que no tiene absolutamente nada que ver con el ahumado natural del pescado y la carne. Pero en realidad todo es mucho más sencillo. La madera se muele hasta convertirla en aserrín. Se colocan en un horno y se queman. Paralelamente, el agua se lleva a una cierta temperatura y sus vapores ingresan a los contenedores, que también reciben el humo del aserrín ardiendo. Es en estos contenedores donde tiene lugar el proceso de mezclar agua y humo. A la salida se obtiene un producto, que se denomina "humo líquido". No hay química en eso.

A esto hay que agregar que las resinas y carcinógenos son sustancias incombustibles en el humo que no se disuelven ni se mezclan en el agua. Las sustancias insolubles se eliminan durante el procesamiento posterior. Esto significa que el humo líquido es más ecológico que el humo del fuego. Es por esta razón que en algunos países se ha prohibido por completo fumar en la forma tradicional, porque durante el fumar industrial se liberan muchos carcinógenos a la atmósfera. En estos países, el humo líquido es el único método para fumar.

De los aromas sintéticos, las esencias alimentarias y la vainillina son las más utilizadas.

Las esencias son aromas alimentarios artificiales producidos de forma industrial; son aldehídos sintéticos.

Para obtener el sabor y aroma natural característico de algún producto, los componentes químicos se mezclan en proporciones adecuadas. La cantidad de ingredientes alcanza los 10-15, la mayoría de ellos son fragancias sintéticas. La semejanza exacta con un aroma natural no es fácil de lograr. La mayor similitud se logra a menudo agregando sustancias aromáticas naturales, pero no más del 25%. Aumentan la fuerza del aroma varias veces.

Entre los aditivos naturales, los jugos, los aceites esenciales y las infusiones se utilizan con mayor frecuencia. La creación de esencias sintéticas está controlada por el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia. Están sujetos a GOST y TU. La fabricación está permitida en empresas especiales. Las esencias más habituales son: albaricoque, manzana, pera, fresa, plátano, naranja, cereza, limón, frambuesa y otras.

Esencias alimentarias aromáticas, sustancias aromáticas sintéticas utilizadas en la industria alimentaria para dar a determinados productos un aroma adecuado. Son composiciones complejas, que a veces incluyen hasta 10-15 ingredientes. La mayoría de ellos son fragancias sintéticas. En algunas esencias se introducen aceites esenciales naturales, infusiones y zumos de frutas para mejorar su olor. Al crear una formulación de una esencia sintética, se le da gran importancia a la pureza de los ingredientes que componen la esencia, especialmente a los componentes fragantes que forman el aroma de la esencia.

Los sabores más habituales son:

Esencia de almendra;

2. esencia de ron;

3. esencia de chocolate;

4. esencia de coñac;

5. coñac;

6. amaretto;

8. crema irlandesa;

9. esencia de vainilla;

10. galleta de vainilla;

11. ron de vainilla;

12. tiramisú;

13. crème brulee;

14. cafetería;

15. esencia de caramelo;

16. Crema Charlotte;

17. esencia de menta;

18. mentol, estragón;

19. miel (floral);

20. miel (trigo sarraceno);

21. avellanas;

22. pistacho;

23. Nuez;

24. esencia de fresa;

25. arándanos;

27. fresa;

28. esencia de cereza (pulpa);

29. esencia de frambuesa;

30. bayas silvestres;

31. esencia de uva;

32. grosella negra;

33. esencia de agracejo;

34. esencia de albaricoque;

35. esencia de melocotón;

36. esencia de pera;

38. manzana;

40. ciruelas pasas;

41. esencia de piña;

42. esencia de plátano;

43. esencia de coco;

44. lima-limón;

45. esencia de naranja;

46. esencia de limon;

47. esencia de mandarina.

Probablemente sepas que las fragancias se utilizan en perfumería, no solo de origen natural, sino también de origen sintético. Y todos los mejores aromas por los que el mundo se vuelve loco se crean con el uso de estas sustancias. ADV es el nombre corto de los sintéticos en perfumería. Lo más probable es que también haya notado que los perfumes creados utilizando solo ingredientes naturales difieren de los industriales y no siempre para mejor. "¡Pero, después de todo, los sintéticos son dañinos para la salud!" - objetas. Recientemente he intentado comprender este problema. Entonces, ¿qué tan dañinos son los sintéticos y qué tan útiles son las fragancias naturales?

Probablemente sepas que las fragancias se utilizan en perfumería, no solo de origen natural, sino también de origen sintético. Y todos los mejores aromas por los que el mundo se vuelve loco se crean con el uso de estas sustancias. ADV es el nombre corto de los sintéticos en perfumería.

Lo más probable es que también haya notado que los perfumes creados utilizando solo ingredientes naturales difieren de los industriales y no siempre para mejor.

"¡Pero, después de todo, los sintéticos son dañinos para la salud!" - objetas. Recientemente he intentado comprender este problema. Entonces, ¿qué tan dañinos son los sintéticos y qué tan útiles son las fragancias naturales?

Hace varios años vine por primera vez a Grasse para estudiar perfumería. Yo era un adepto forma saludable vida, "eco-bio-natural" y con hostilidad a la idea misma de que se le puede agregar algún tipo de sintético al perfume. Una de mis maestras, Marianne Nevroski, quien trabajó durante 10 años en la casa de perfumes Hermes, simplemente me dijo que crear perfumes solo a partir de ingredientes naturales es un nivel primitivo y si quiero convertirme en un profesional en este campo, también debo estudiar ADD. y experimentar con ellos ... Recuerdo como entonces no me gustó esta idea ...

Pero a medida que pasaba el tiempo, cientos de aromas naturales que pasaban por mí en los cursos y en mi trabajo personal empezaron a parecerme sin pretensiones y aburridos, sin interés. Además, Karel Hadek echó más leña al fuego, diciendo una vez: “El aceite de oliva no gotea de los árboles del bosque. ¡Todos los aceites, grasos y esenciales, son productos de tecnologías químicas! " Y era imposible discutir con estas palabras del gran aromaterapeuta y químico.

Entonces decidí investigar seria e imparcialmente este asunto. Esto es lo que salió de ella:

Las fragancias naturales tienen un efecto muy fuerte sobre sistema nervioso una persona y, como consecuencia, todo el cuerpo. Si se seleccionan correctamente, pueden hacer milagros y curar enfermedades graves, si se eligen incorrectamente, pueden causar un daño irreparable. Las fragancias sintéticas tienen poco efecto sobre la salud. Lo principal aquí es escucharte a ti mismo: si te gusta el aroma, significa bueno, si no te gusta, no lo usas.

Reacciones alérgicas. Sí, es más probable que las fragancias sintéticas provoquen alergias. Pero las sustancias aromáticas naturales también pueden provocar una reacción alérgica o un ataque de asma bronquial, ¡y cómo! Nunca se puede decir de antemano para qué surgirá exactamente. Otra cosa es que las sustancias aromáticas naturales pueden reducir gradualmente la sensibilización alérgica general del cuerpo, ADD no lo es.

Toxicidad. Existe el mito de que ADD es tóxico, pero los aceites naturales no lo son. ¿Qué puedo decir aquí? Ambos son hidrocarburos. La estructura química es similar. Todas estas son sustancias de toxicidad moderada y deben evitarse las sobredosis de ambas. Esto se aplica especialmente al uso interno de aceites esenciales, esta idea debe tratarse con precaución. Gracias a Dios, nadie pide el uso de ADV en el interior. Cuando se aplican externamente, ambos, la piel realiza sus funciones de barrera. El perfume se aplica en pequeñas concentraciones y no es capaz de producir efectos tóxicos.

Psique. Esta área está asociada con el sistema nervioso. El aroma tiene un efecto positivo sobre el estado psicoemocional, si te gusta. Las personas en un estado neurótico o límite, así como las personas con trastornos mentales, lesiones cerebrales orgánicas, son extremadamente sensibles. Pueden desarrollar hiperosmia. Pueden rechazar los olores por completo o usar solo aromas "seguros", familiares de la infancia: naranja, mandarina, pomelo, abeto, vainilla, lavanda, romero y, a veces, jazmín. Por regla general, se trata de monoaromas.

Energía. Este tema está en investigación. Hasta ahora, puedo decir que la mayoría de las sustancias aromáticas naturales tienen un efecto positivo en la energía de una persona, siempre que le guste su olor. Las fragancias sintéticas tienen poco o ningún efecto.

En varios otros asuntos esotéricos y espirituales, el tema no se ha explorado.

De aquí puedo sacar conclusiones: si queremos hacer un perfume con fines medicinales para armonizar el estado psicoemocional, energético u otro fuerte efecto curativo en el cuerpo humano, es mejor utilizar solo ingredientes naturales y nada más.

Si estamos hablando del arte de la perfumería y queremos hacer perfumes seculares que puedan competir como producto de perfume, se pueden utilizar fragancias tanto naturales como sintéticas, según las preferencias de un maestro en particular.

¡Deseo que permanezcas siempre hermosa, saludable y feliz!

Anna Semenova.

Leer 1162 una vez Última modificación el domingo 08 de abril de 2018 19:47

Para crear aromas, los perfumistas utilizan una gran variedad de materias primas aromáticas. Estas son sustancias fragantes naturales obtenidas de plantas y animales, así como también sustancias sintéticas obtenidas artificialmente.

Fragancias de origen vegetal... Se obtienen a partir de partes de plantas frescas y secas mediante destilación al vapor, extracción con diversos disolventes volátiles o prensado. Las plantas que contienen una pequeña cantidad de aceites esenciales se someten a destilación con vapor de agua. Por ejemplo, las semillas de cilantro contienen hasta un 1% de aceite esencial. Se obtienen 1-2 kg de aceite de rosa a partir de 1 tonelada de pétalos de rosa.

La destilación al vapor se realiza a alta temperatura, por lo que el olor de la fragancia cambia y, en algunos casos, puede volverse irreconocible e inadecuado. Por tanto, la destilación se sustituye por la extracción con disolventes volátiles o gases licuados. El disolvente se separa por destilación de los extractos y se obtienen aceites de extracto en el residuo. El olor de dichos aceites coincide completamente con el olor de las materias primas (lila, lirio de los valles, rosa, menta, etc.).

Junto con las sustancias aromáticas, los aceites de extracto también contienen ceras vegetales, resinas, extraídas de materias primas. La mayoría de estos aceites son sólidos, por eso se denominan hormigones. Cuando el hormigón se disuelve en alcohol etílico, las ceras y parte de las resinas precipitan y queda un aceite absolutamente puro en la solución.

El exprimido (prensado) se somete a sustancias aromáticas que contienen un gran porcentaje de aceites (limones, naranjas, mandarinas, en cuya corteza fresca hasta un 3% de aceites).

Las materias primas vegetales (vainilla, raíz de violeta, clavo, etc.) se utilizan a menudo para la preparación de infusiones alcohólicas.

Las infusiones son productos de la extracción con alcohol etílico de sustancias aromáticas y otros componentes solubles en alcohol. Las infusiones de productos a base de hierbas tienen un aroma más completo que los aceites esenciales de los mismos productos.

Materias primas aromáticas de origen animal. El ámbar gris es una masa sólida cerosa de color gris claro a casi negro. Punto de fusión 60 ° C. La mejor calidad es el ámbar claro. El olor a ámbar fresco es desagradable. Después de varios enjuagues, el ámbar gris se guarda en recipientes herméticamente cerrados, donde "madura", tras lo cual adquiere un olor agradable.

El ámbar gris se extrae de la cavidad intestinal del cachalote (este es un producto patológico). A veces, trozos de ámbar flotan en la superficie del mar en los trópicos. En la antigüedad, el ámbar gris se utilizaba como sustancia aromática independiente. En la actualidad, solo se usa para enriquecer una composición de perfume en una solución con alcohol etílico y azúcar de la leche.

El ámbar gris le da a la composición fragante una calidez especial y una iluminación brillante. La "manada" de cachalotes en los océanos está disminuyendo constantemente, y no todas las ballenas son portadoras de Ambron. En la Academia Forestal de Leningrado que lleva el nombre de S. M. Kirov, se obtuvo un ámbar artificial, que no es inferior al ámbar natural, que se extrae de las agujas de pino: el ámbar.

El almizcle es una sustancia granular de color marrón oscuro con un olor fuerte. Estas son hormonas, un producto de la glándula almizclera del ciervo almizclero. Los ciervos almizcleros machos marcan con ellos los límites de sus posesiones. El olor a almizcle fresco es desagradable, pero las soluciones débiles se asemejan a la fragancia de una flor, además, la persistencia del olor es asombrosa. El químico francés Berthelot, en un informe en una reunión de la Academia de Ciencias de París, afirmó que se necesitan 100.000 años para que 1 ml de almizcle se evapore. Hay una mezquita "fragante" en Tabriz (Irán). Las paredes se colocaron sobre un mortero al que se le añadió almizcle, el olor todavía se siente ahora, 600 años después.

El almizcle tiene la capacidad de ennoblecer, inspirar el aroma de la composición, dar al perfume refinamiento y temperamento. Al influir en el sistema nervioso humano, el almizcle y el ámbar gris agudizan el sentido del olfato.

También se conoce el almizcle vegetal, que se extrae de las raíces de las féculas (una planta herbácea de la familia de las sombrillas que crece en Asia Central).

Cibet es una sustancia grasosa con un olor fuerte y desagradable de color amarillo o marrón. Estas son hormonas secretadas por las glándulas de los gatos salvajes (gatos Viverra) y la rata almizclera (rata almizclera).

El arroyo Beaver es un líquido anaranjado brillante que, al oxidarse en el aire, se vuelve pálido. La sustancia emana un aroma agradable, que recuerda al olor de la corteza de sauce fresco. El olor es muy persistente. La sustancia secretada por los castores se recolecta y utiliza para la fabricación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades nerviosas, angina de pecho, traumatismos y supuración de la piel. En perfumería, la corriente de castor se utiliza para hacer perfumes.

El valor de las sustancias fragantes de origen animal también radica en el hecho de que mantienen la armonía entre el olor del perfume y la piel, hacen que el olor del perfume sea natural, propio de una persona, inherente a él.

Sustancias aromáticas de origen sintético. El impulso para el desarrollo de la síntesis industrial de sustancias aromáticas fue la producción de vainillina. La vainilla es una planta de la familia de las orquídeas, con flores de color amarillo limón inodoras. El aroma acecha en las semillas: frijoles que se parecen a los frijoles. La patria de la vainilla es México. Vainillina: una sustancia en forma de cristales blancos en forma de aguja, con olor a vainilla, se obtuvo por accidente. Desde 1874, la vainillina se ha producido a partir de agujas de pino como sustituto de la vainilla. Su olor es 2-2,5 veces más fuerte que el de la vainilla. La vainillina se utiliza en las industrias alimentaria, de perfumería y cosmética.

En Rusia, uno de los primeros que logró obtener sustancias sintéticas fragantes fue el profesor de la Universidad de Kazan N.N. Zinin. El aminobenceno (anilina) que obtuvo ayudó a crear nuevos materiales sintéticos, incluidas las fragancias.

En la industria moderna de la perfumería y la cosmética, los sintéticos perfumados representan más del 80% del consumo total de sustancias aromáticas. Debe tenerse en cuenta que la síntesis de sustancias fragantes requiere la tecnología química más delicada y compleja.

Las fragancias sintéticas incluyen las siguientes.

Limoneno: tiene un aroma a limón, que se encuentra en los aceites esenciales de naranja, limón y alcaravea. El limoneno se obtiene por destilación fraccionada de aceites esenciales, así como sintéticamente a partir del terpineol, calentando este último con bisulfato.

Geraniol: tiene un aroma a rosas. Se encuentra en aceite de rosa, aceite de geranio y ajenjo limón. El geraniol se obtiene a partir de aceites esenciales combinándolos con cloruro de calcio.

Nerol: crea un aroma a rosas, pero más delicado que el geraniol. Contenido en aceites de rosa, neroli, bergamota y otros. El producto se obtiene por reducción de citral o isomerización de geraniol.

Terpineol: tiene un aroma a lila. Contenido en aceites de naranja, neroli, geranio y alcanfor. El terpineol se obtiene tratando el aceite de terpina con una mezcla de ácido sulfúrico y toluenosulfónico.

Benzaldehído: emite un olor amargo a almendras. Está contenido en aceites de almendra amarga, naranja, acacia, jacinto, etc. Se obtiene por oxidación del tolueno.

Vainillina: tiene un fuerte olor a vainilla. Se encuentra en las vainas de vainilla. Los dos métodos de obtención más comunes son el guayacol y la lignina.

Tsipgral: emite un aroma a limón. Contenido en aceite esencial de ajenjo limón y cabeza de serpiente. El citral se obtiene mediante el procesamiento químico del aceite de cilantro, así como sintéticamente a partir de isopreno y acetileno.

Linalool: huele a lirio de los valles. Contenido en aceites esenciales: rosa, naranja y cilantro. El producto se obtiene por destilación fraccionada de aceite de cilantro al vacío.

Eugenol: se asemeja al olor del clavo. Se encuentra en aceite de clavo y aceite de coluria. El producto se obtiene a partir de aceite de clavo que contiene hasta un 85% de eugenol, así como sintéticamente a partir de guayacol.

Ionon: cuando se diluye, se asemeja al olor de una violeta. Descubierto en un número productos naturales, pero en pequeñas cantidades. Obtenido de aceites que contienen citral o sintéticamente por condensación de citral con acetona.

La sustitución de materias primas naturales por sintéticas da un gran efecto económico. En la actualidad, los científicos químicos están trabajando con éxito en la creación de métodos nuevos y más eficientes para la síntesis de sustancias aromáticas, cuyo uso le permite ampliar la gama de productos de perfumería y cosmética, reducir su costo y mejorar la calidad.

PREGUNTAS DE ANUNCIO

1. Describe las sustancias aromáticas de origen vegetal.

2. ¿Qué sustancias aromáticas de origen animal existen?

3. Describe las fragancias sintéticas que se utilizan en peluquería.

Introducción

La palabra "cosmética" proviene de la palabra griega kosmetike, que significa "el arte de decorarse a uno mismo" y "perfumería" - del francés parfum, ese olor agradable, perfume.

Fuentes escritas, excavaciones de asentamientos antiguos indican que en una etapa temprana del desarrollo de la sociedad, tanto las mujeres como los hombres no eran indiferentes a la pintura corporal. En los hombres, esto se manifestó especialmente en una tendencia a tatuarse, y las mujeres se tiñeron los párpados, las cejas, los labios y las mejillas.

Actualmente, los términos cosmética y perfumería se utilizan principalmente en relación con el cuidado de la piel y el cuerpo, por lo que es muy importante que el consumidor sepa exactamente de qué están hechos los conservantes para productos cosméticos.

La relevancia de este tema es obvia, pues día a día nos enfrentamos a los productos de la industria de la perfumería y cosmética, por lo que es importante que el consumidor conozca la composición de los productos que utiliza; métodos para obtenerlo, así como, posiblemente, se interesará por las tecnologías de producción.

lápiz labial cosmético perfumado

Sustancias fragantes

Las fragancias constituyen el principal grupo de materias primas utilizadas en perfumería. Entre ellas se encuentran las sustancias que tienen un olor específico, capaces de transmitirlo a otras sustancias, siendo introducidas en ellas incluso en muy poca un número grande... Las fragancias se clasifican en dos grupos:

• - productos aromáticos naturales (naturales), cuya fuente principal es un gran grupo de aceites esenciales o plantas aromáticas;
• -Fragancias sintéticas para perfumar productos de perfumería y cosmética, productos alimenticios, preparaciones para el hogar y otros fines.
• 1.1 Fragancias naturales

Los productos con aroma natural incluyen aceites esenciales obtenidos de diversas formas, materiales vegetales, materias primas de origen animal, resinas y bálsamos, lápices labiales de flores.

Los aceites esenciales son líquidos fragantes, de apariencia similar a los aceites grasos vegetales, pero por su naturaleza química no tienen nada que ver con ellos. Los aceites esenciales son una mezcla de sustancias pertenecientes a diferentes clases de compuestos orgánicos (hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, fenoles, etc.).

El aroma de los aceites esenciales se debe principalmente a compuestos que contienen oxígeno (alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, etc.). Cada aceite esencial consta de una gran cantidad de componentes, entre los cuales uno o más están contenidos en grandes cantidades, se consideran los principales, determinan la dirección del olor y el valor del aceite esencial. Los aceites esenciales son volátiles. La presencia de vapores de la parte fragante del aceite esencial en el aire es la causa del sentido del olfato de una persona. Los aceites esenciales se encuentran en plantas pertenecientes a la planta de aceite esencial o aceites esenciales. El número de portadores de éter en la naturaleza es grande, pero solo unas 200 especies son de importancia industrial en todo el mundo.

En nuestro país, los principales cultivos de aceites esenciales son el cilantro, la menta, el geranio, la salvia, la rosa y el aceite esencial de rosa, lavanda, eugenol, albahaca, esclarea, etc.

Los aceites esenciales se obtienen de varias partes de las plantas de aceite esencial: pasto, hojas, flores, raíces, frutos, semillas, madera. La cantidad de aceite esencial en las plantas, por regla general, es muy limitada (de 0,05% a 1,3%), pero en algunas de ellas alcanza varios por ciento (comino).

La densidad de la mayoría de los aceites esenciales es menor a uno, pero entre ellos hay aceites más pesados ​​que el agua (aceites de eugenol albahaca, vetiver, clavo, mostaza, almendra amarga y algunos otros).

Los aceites esenciales son prácticamente insolubles en agua, que es lo que utilizan en tecnología para aislarlos al destilarlos con vapor de agua. En los disolventes orgánicos, por el contrario, los aceites esenciales se disuelven bien. Se disuelven igualmente en grasas, tanto animales como vegetales. Los aceites esenciales se mezclan entre sí en todas las proporciones.

Las propiedades de los aceites esenciales (volatilidad, insolubilidad en agua, más precisamente, baja solubilidad y buena solubilidad en disolventes orgánicos y grasas) se han convertido en los principales métodos para obtener aceites esenciales a partir de objetos vegetales y su posterior purificación.

En la mayoría de los casos, el aceite se extrae de partes de plantas recién cosechadas, pero a veces la materia prima se seca previamente o se seca.

Dependiendo de la naturaleza de las materias primas vegetales y de las propiedades de los aceites esenciales, se utiliza uno u otro método de extracción, lo que permite obtener los mayores rendimientos y la mejor calidad del producto.

Hay relativamente muchos métodos para producir aceites esenciales, pero los siguientes cinco métodos se utilizan ampliamente.

El método mecánico de extracción de aceites esenciales se utiliza para procesar frutas cítricas (naranjas, limones, mandarinas, bergamotas), en las que el aceite esencial se concentra en su piel. El método se lleva a cabo de dos formas: presionando la fruta entera o la piel, separada de la pulpa, seguido de la separación del aceite esencial del jugo en un supercentro o separador, o frotando la fruta y raspándola. El aceite esencial obtenido por estos métodos tiene un aroma natural.

El método de destilación al vapor de los aceites esenciales es uno de los más comunes. Se basa en la volatilidad de los aceites esenciales con vapor de agua.

La esencia del método radica en el hecho de que cuando las materias primas del aceite esencial se procesan con vapor, el aceite esencial pasa a la fase de vapor y, en una mezcla con vapor de agua, se condensa y luego se separa del agua. La esencia fisicoquímica del método se basa en las características de la destilación de mezclas binarias heterogéneas que no interactúan entre sí (en este caso, aceite y agua), la presión de vapor total es la suma de las presiones parciales de los componentes de esta mezcla binaria, y la destilación siempre se realiza a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados.

Las desventajas del método incluyen cierto deterioro en la calidad de los aceites esenciales como resultado de los cambios químicos que ocurren en él, la pérdida de algunas de las fragancias solubles en el destilado, así como la incompletitud de la extracción de fragancias valiosas que no son volátil con vapor de agua.

El método de extracción de aceites esenciales utilizando grasas y otros disolventes no volátiles se llama maceración (infusión). Se utiliza principalmente en el procesamiento de materias primas florales (violeta, rosa, jazmín, acacia, lirio de los valles, azalea, etc.).

El método de obtención de aceites esenciales con disolventes volátiles se llama extracción. Es el más prometedor.

Después de destilar el solvente del extracto de aceite, se obtiene una mezcla de fragancias, ceras, resinas y grasas del residuo, llamado hormigón. A partir del hormigón, tratándolo con alcohol y luego destilando este último, se obtiene un aceite absoluto.

La ventaja del método de extracción con solventes volátiles en comparación con otros métodos es que los aceites se extraen a baja temperatura, mientras que el solvente extrae todas las fragancias vegetales solubles con una mezcla de ceras, resinas, etc. Por tanto, estos productos se obtienen con todo su complejo y son los más cercanos en olor a las sustancias vegetales originales. Los aceites obtenidos por el método de extracción (especialmente los absolutos) tienen una serie de ventajas sobre los aceites obtenidos por otros métodos (mayor integridad, integridad y sutileza de olor).

El método de absorción dinámica y enflechante para la extracción de aceites esenciales se basa en la capacidad de los aceites esenciales liberados por las plantas para pasar a la fase gaseosa y luego ser absorbidos por grasas o sorbentes sólidos (gel de sílice o carbón activado). Este método se usa generalmente para procesar jazmín, lirio de los valles, nardo.

Las fragancias extraídas por el método enfleurage a veces se denominan lápices labiales de flores.

La esencia del método de sorción dinámica consiste en la extracción de aceites esenciales como resultado de soplar la materia prima con aire caliente, seguido de su captura por sorbentes y extracción de sorbentes con éter sulfúrico.

La calidad de los aceites esenciales depende no solo del método de producción, sino también de las condiciones de su almacenamiento y transporte.

La luz, el aire y la humedad tienen un efecto negativo en la calidad de los aceites esenciales: se oxidan rápidamente, resinifican, lo que se acompaña de un cambio de olor. Los aceites esenciales son inflamables. El punto de inflamación de los aceites esenciales más comunes está en el rango de 53-92 C.

Materias primas vegetales

Las materias primas vegetales se utilizan en la producción de perfumería y cosmética en forma de infusiones o soluciones alcohólicas obtenidas de partes aromáticas de plantas: hojas (pachulí), semillas y frutos (clavo, canela, vainilla, semillas de cilantro, haba tonka), raíces (iris ), y algunos líquenes y plantas (musgo de roble, jaras).

Además de este tipo de materiales vegetales, también se utilizan sustancias fragantes, llamadas resinas y bálsamos, que son fijadores a base de plantas. Estos incluyen goma de benjuí, styrax, bálsamo de tolú. Al igual que los fijadores de origen animal, los fijadores de origen vegetal ayudan a fijar el olor de las sustancias aromáticas durante el mayor tiempo posible, lo que hace que el producto adquiera una cierta durabilidad.

Materias primas animales

Las materias primas de origen animal incluyen almizcle, ámbar, algalia, castor arroyo (castóreo). El almizcle y el arroyo del castor son hormonas animales (ciervo almizclero - ciervo almizclero y castor), el ámbar gris es un producto patológico que se encuentra en los intestinos del cachalote, y la algalia y la rata almizclera son productos de la secreción interna del gato algalia y el almizcle. rata.

Todos estos productos se utilizan en la industria de la perfumería y cosmética en forma de infusiones. Se introducen en la formulación de productos de perfumería en determinadas proporciones junto con la composición del perfume y el alcohol.

1.2 Fragancias sintéticas

La industria nacional produce más de 200 productos sintéticos diferentes para perfumería y cosmética. Los aceites esenciales y los productos químicos son las materias primas para la obtención de fragancias.

La síntesis de sustancias odoríferas como resultado del rápido desarrollo de la química, especialmente la química orgánica, se ha vuelto ampliamente utilizada, y en la actualidad en el país, de 7,5 mil toneladas de sustancias odoríferas, alrededor de 6,6 mil toneladas son fragancias obtenidas sintéticamente a partir de sustancias químicas. materias primas. ...

La producción de fragancias sintéticas es parte de la tecnología de síntesis orgánica.

Un gran grupo de compuestos orgánicos, que son ciertos compuestos químicos individuales, pertenecen a las fragancias sintéticas. Las fragancias individuales se aíslan mediante métodos químicos o fisicoquímicos de varios productos de origen vegetal o animal o se sintetizan a partir de una variedad de materias primas. Las fragancias individuales obtenidas por síntesis generalmente se denominan fragancias sintéticas (SDS), cuya producción se refiere a procesos químicos complejos que utilizan equipos especiales.

Las principales características de las fragancias sintéticas más utilizadas en la producción de perfumería y cosmética se muestran en la siguiente tabla.

Los principales procesos químicos para la obtención de sustancias aromáticas.

I. Procesos de oxidación

• -oxidación con reactivos químicos (obtención de obepina y veraton)
• -oxidación catalítica (deshidrogenación catalítica de alcohol β-fenetílico).

II. Procesos de recuperación

• -producción de alcohol canela
• -reducción catalítica (obtención de citroneliol y catalizador de cobre-cromo)

III. Proceso de esterificación

Obtención de acetato de etilo y acetato de isomilo

IV. El proceso de transestificación y el uso de catalizadores

Obtener salicilato de benceno

V. Proceso de hidrólisis

• -producción de alcohol benúlico
• -hidrólisis de ésteres

Vi. Procesos de condensación

• -producción de pseudo-ion
• -producción de pseudometilionona e isopseudometilionona
• -producción de cinamaldehído
• clorometilación de reacción
• -condensación con liberación de cloruro de hidrógeno (o ácido orgánico)

Vii. Proceso de isomerización

Obtención de isoeugenona

VIII. Proceso de ciclación

• - obtención de cumarina
• -procesos de ciclación en la producción de iononas

IX. Proceso de alquilación

Alquilación de metaxilona

X. Proceso de hidrohalogenación

• -hidrobromación de ácido undecilénico
• -hidrocloración de isopreno

Características de algunas sustancias aromáticas.

Clase de compuestos químicos	Sustancias fragantes	Fórmula y peso molecular		Método principal de obtención
Hidrocarburos	Difenil metano	Naranja con un toque de geranio	Sintéticamente a partir de benceno y cloruro de bencilo
		Destilación fraccionada aceites esenciales y también sintéticamente de b-terpineol calentando con bisulfito de sodio
	Paracymol		Sintéticamente por deshidratación de varios terpenos.
Geraniol		Extraído de aceites esenciales naturales que contienen geraniol a través de su doble compuesto con cloruro de calcio
Citronelol		Reducción catalítica de citral o de aceite de citronela
Linalol		Destilación fraccionada de aceite de cilantro al vacío.
Alcohol de bencilo	Aromático débil	Saponificación de cloruro de bencilo con solución de carbonato de sodio seguido de limpieza
etilo	En estado diluido, el aroma de una rosa.	La reacción de benceno con óxido de etileno en presencia de un catalizador de cloruro de aluminio.
Éteres	Definilóxido	Naranja con una mezcla de olor.	Síntesis a partir de clorobenceno y fenolato de potasio.

Las fragancias son aditivos para productos cosméticos, el siguiente párrafo hablará de otros aditivos