në shtëpi / byrekët/ Substanca aromatike me origjinë sintetike me erë limoni. aroma natyrale

Një substancë aromatike me origjinë sintetike që mban erë limoni. aroma natyrale

Ju ndoshta e dini se në parfumeri përdoren substanca aromatike jo vetëm me origjinë natyrale, por edhe sintetike. Dhe të gjitha aromat më të mira për të cilat bota po çmendet janë krijuar duke përdorur këto substanca. SDV - ky është emri i shkurtër për sintetikën në parfumeri. Me shumë mundësi, ju keni vënë re gjithashtu se parfumet e krijuara duke përdorur vetëm përbërës natyralë ndryshojnë nga ato industriale dhe jo gjithmonë për mirë. "Por, në fund të fundit, sintetika është e dëmshme për shëndetin!" - ju kundërshtoni. Kohët e fundit jam përpjekur ta kuptoj këtë. Pra, sa të dëmshme janë aromat sintetike dhe sa të dobishme janë aromat natyrale?

Me shumë mundësi, ju keni vënë re gjithashtu se parfumet e krijuara duke përdorur vetëm përbërës natyralë ndryshojnë nga ato industriale dhe jo gjithmonë për mirë.

"Por, në fund të fundit, sintetika është e dëmshme për shëndetin!" - ju kundërshtoni. Kohët e fundit jam përpjekur ta kuptoj këtë. Pra, sa të dëmshme janë aromat sintetike dhe sa të dobishme janë aromat natyrale?

Para disa vitesh erdha për herë të parë në Grasse për të studiuar parfumeri. Unë isha ithtar i një stili jetese të shëndetshëm, "eko-bio-natyral" dhe me armiqësi e perceptova vetë idenë se një lloj sintetike mund t'i shtohej parfumeve. Një nga mësueset e mia, Marianne Nevroski, e cila punoi për 10 vjet në shtëpinë e parfumeve Hermes, thjesht më tha se krijimi i parfumeve vetëm nga përbërës natyralë është një nivel primitiv dhe nëse dua të bëhem profesionist në këtë fushë, duhet të studioj edhe ADD. dhe eksperimentoni me to.. Mbaj mend se si nuk më pëlqeu kjo ide atëherë ...

Por me kalimin e kohës, qindra aroma natyrale që më kalonin nëpër kurse dhe në punën time personale filluan të më dukeshin jo modeste dhe të mërzitshme, jo interesante. Po, Karel Hadek i hodhi benzinë zjarrit, duke thënë një herë: “Vaj ulliri në korije nuk pikon nga pemët. Të gjitha vajrat, yndyrore dhe esenciale janë produkte të teknologjive kimike! Dhe ishte e pamundur të debatosh me këto fjalë të aromaterapistit dhe kimistit të madh.

Pastaj vendosa ta shqyrtoj seriozisht dhe paanshëm këtë çështje. Ja çfarë doli prej saj:

Aromat natyrale kanë një efekt shumë të fortë në sistemi nervor personit dhe si rezultat i gjithë organizmit. Nëse zgjidhen në mënyrë korrekte, janë në gjendje të bëjnë mrekulli dhe të kurojnë sëmundje të rënda, nëse zgjidhen gabimisht, mund të shkaktojnë dëm të pariparueshëm. Aromat sintetike kanë pak efekt në shëndetin. Gjëja kryesore këtu është të dëgjoni veten: nëse ju pëlqen aroma, do të thotë se është e mirë, nëse nuk ju pëlqen, mos e përdorni.

Reaksionet alergjike. Po, aromat sintetike kanë më shumë gjasa të shkaktojnë alergji. Por aromat natyrale gjithashtu mund të japin një reaksion alergjik ose një sulm të astmës bronkiale, dhe si! Asnjëherë nuk e dini paraprakisht se çfarë do të jetë. Një tjetër gjë është se substancat aromatike natyrale janë në gjendje të zvogëlojnë gradualisht sensibilizimin e përgjithshëm alergjik të trupit, ADD - nr.

Toksiciteti. Ekziston një mit që ADD është toksik ndërsa vajrat natyralë jo. Çfarë mund të thuhet këtu? Të dyja janë hidrokarbure. Struktura kimike është e ngjashme. Të gjitha këto janë substanca mesatarisht toksike dhe mbidozat e të dyjave duhet të shmangen. Kjo është veçanërisht e vërtetë për përdorim të brendshëm. vajra esenciale, kjo ide duhet trajtuar me kujdes. Faleminderit Zotit, askush nuk thërret për ADD brenda. Me përdorimin e jashtëm të të dyjave, lëkura kryen funksionet e saj penguese. Parfumet aplikohen në përqendrime të vogla, nuk janë në gjendje të japin një efekt toksik.

Psikika. Kjo zonë është e lidhur me sistemin nervor. Aroma ka një efekt pozitiv në gjendjen psiko-emocionale, nëse ju pëlqen. Njerëzit në një gjendje neurotike ose kufitare, si dhe njerëzit me çrregullime mendore, lezione organike të trurit janë jashtëzakonisht të ndjeshëm. Ata mund të zhvillojnë hiperosmi. Ata mund të refuzojnë fare aromat ose të përdorin vetëm aroma "të sigurta" të njohura që nga fëmijëria: portokalli, mandarinë, grejpfrut, bredh, vanilje, livando, rozmarinë dhe ndonjëherë jasemini. Si rregull, këto janë mono-shije.

Energjisë. Kjo temë është në kërkim. Deri më tani, mund të them se shumica e substancave aromatike natyrore kanë një efekt pozitiv në energjinë e një personi, me kusht që ai të pëlqejë erën e tyre. Aromat sintetike kanë pak ose aspak efekt.

Në çështje të tjera të ndryshme ezoterike dhe shpirtërore, tema nuk është hulumtuar.

Nga këtu mund të nxjerr përfundime: nëse duam të bëjmë parfume për qëllime mjekësore për të harmonizuar gjendjen psiko-emocionale, energjinë ose efekte të tjera të forta shëruese në trupin e njeriut, është më mirë të përdorim vetëm përbërës natyralë dhe asgjë më shumë.

Kur bëhet fjalë për artin e parfumerisë dhe ne duam të bëjmë parfume laike që janë në gjendje të konkurrojnë si produkt parfumi, mund të përdoren si aroma natyrale ashtu edhe ato sintetike, sipas preferencave të një mjeshtri të caktuar.

Ju uroj të jeni gjithmonë të bukur, të shëndetshëm dhe të lumtur!

Anna Semyonova.

Lexoni 1162 një herë Ndryshuar për herë të fundit e diel, 08 Prill 2018 19:47

Për të krijuar aromë, parfumeristët përdorin një gamë të madhe lëndësh të para aromatike - ka më shumë se pesë mijë artikuj në total; ndër to një vend të madh zënë lëndët aromatike natyrale të marra nga bimët.

Bimët aromatike për marrjen e vajrave esencialë prej tyre rriten në Kaukaz, në Krime, Moldavi, Azinë Qendrore, Rajonin Qendror të Tokës së Zezë dhe Ukrainë. Këto janë kryesisht koriandër, trëndafil, qimnon, kopër, sherebelë, barbarozë, nenexhik, livando, anise, jasemini, myshk lisi, azalea, cistus etj.

Deri në 90% të vajrave esencialë të përftuar përdoren vetëm nga industria e parfumerisë dhe kozmetikës, pjesa tjetër përdoret për industrinë ushqimore dhe për parfumimin e kimikateve shtëpiake (detergjentët larës) dhe sapunin e tualetit.

Substancat aromatike natyrore fitohen nga pjesët e freskëta dhe të thara të bimëve kryesisht me distilim, presim (shtrydhje) ose nxjerrje me tretës të ndryshëm.

Bimët që përmbajnë një sasi të vogël vajrash esencialë i nënshtrohen distilimit me avull uji: për shembull, farat (frutat) e koriandrit përmbajnë rreth një për qind vaj esencial, nga një ton petale trëndafili të freskët përftohet një deri në dy kilogram vaj trëndafili. Distilimi bëhet në një temperaturë të lartë dhe disa nga përbërësit e vajrave largohen me ujërat e distilimit, kështu që aroma e vajit ndryshon dhe zakonisht është shumë më e keqe se aroma e petaleve.

Lëkurat e limonit, portokallit, mandarinës, portokallit dhe të tjerëve, të cilat përmbajnë një sasi të konsiderueshme vaji relativisht të çliruar (për shembull, lëvozhga e portokallit të freskët përmban rreth 3% vaj), i nënshtrohen shtrydhjes (shtypjes).

Disa bimë - lule jargavani, zambaku i luginës, akacia - kur nxehen, në përgjithësi ndryshojnë erën dhe japin një produkt plotësisht të papërdorshëm, prandaj, gjatë përpunimit të tyre, distilimi zëvendësohet me nxjerrjen me tretës të paqëndrueshëm ose gazra të lëngshëm. Tretësi distilohet nga ekstraktet dhe si mbetje fitohen të ashtuquajturat vajra ekstrakte. Për shkak të faktit se distilimi i tretësit kryhet në një temperaturë të ulët, aroma e vajrave të ekstraktit korrespondon me erën e lëndës së parë. Së bashku me substancat aromatike, vajrat ekstrakte përmbajnë edhe dyllë bimorë, rrëshira të transferuara nga lëndët e para; vajra të tillë janë kryesisht të ngurtë, quhen betone. Kur betonet treten në alkool, dyllët dhe një pjesë e rrëshirave precipitojnë dhe në tretësirë mbetet një vaj pothuajse i pastër, i ashtuquajturi absolut. Vajrat esencialë, betonet dhe absolutet merren nga shumë fara, lule, lëvore, myshqe, gjethe, bimë (për shembull, nga lulet e trëndafilit, jasemini dhe të tjera).

Lëndët e para vegjetale përdoren shpesh për përgatitjen e infuzioneve të alkoolit, veçanërisht kur është e dëshirueshme të ruhet më plotësisht era e lëndëve të para dhe të nxirret rrëshira e lidhur dhe substanca të tjera me të (infuzionet përdoren shpesh, për shembull, bishtajat e vaniljes, rrënja e orrisit, karafili , myshk lisi).

Me rëndësi të madhe janë shumë substanca rrëshinore aromatike të marra si rezultat i prerjeve në bimë. Më shpesh, në parfumeri, përdoret rrëshira e benzoinës (temjan me vesë), temjani, balsam tolu, stirax.

Substancat rrëshinore japin një erë të mrekullueshme të qëndrueshme. Janë fitoncidet më të forta dhe janë të përshtatshme për prodhimin e produkteve që pastrojnë dhe dezinfektojnë ajrin.

Në asortimentin e lëndëve të para "aromatike", një vend të rëndësishëm zënë edhe substancat aromatike me origjinë shtazore. Fjala është për gjëndrat e thara të meshkujve të disa kafshëve (demi i myshkut - dreri i myshkut, kastori dhe, më rrallë, myshku) dhe sekrecionet nga organet e tjera. Dreri i myshkut gjendet në rajonet malore të pyllëzuara të Azisë Qendrore dhe Siberisë. Civet është një sekret nga gjëndrat e maces civet që gjendet në Afrikën e Veriut dhe Azi; ambergris - nxjerrja e balenës së spermës (masa dylli).

Myshku dhe qelibari, të cilat janë përdorur në antikitet si mjete të pavarura për të kënaqur shqisën e nuhatjes, aktualisht përdoren vetëm për të pasuruar përbërjet e parfumeve. Ambergris i jep përbërjes një ngrohtësi të veçantë, ndriçim të ndritshëm. Musku, përveç ndikimit të erës së tij të veçantë, ka aftësinë të fisnikërojë, të rrumbullakos erën e përbërjes, t'i japë parfumit sofistikim dhe temperament. Temperamenti i parfumeve franceze është kryesisht për shkak të përmbajtjes në to të një numri të madh substancash me erë kafshësh. Përveç kësaj, duke ndikuar në sistemin nervor, myshku dhe amberg përkeqësojnë ndjeshmërinë, rrisin kohëzgjatjen e perceptimit të erës.

Roli i aromave të kafshëve në parfumeri është aq i madh sa tani është e vështirë të imagjinohen parfume të plota pa to; ato janë një pjesë e domosdoshme e parfumeve të lëkurës, flokëve apo veshjeve.

Substancat aromatike me origjinë shtazore janë gjithashtu të vlefshme, sepse vendosin harmoni midis aromës së parfumit dhe lëkurës së njeriut, sikur i lidhin këto erë, shërbejnë si ndërmjetës midis tyre, bëjnë që aroma e parfumit të duket karakteristikë e një personi, e natyrshme në atij. Në veprat letrare, shpesh shprehet ideja e ndikimit emocional të erërave të mrekullueshme të lëkurës dhe flokëve të shëndetshëm, të pastër, por në jetën e përditshme, për disa arsye, kjo ndonjëherë është e turpshme e heshtur. Ndërkohë, ky ndikim nuk duhet harruar, pasi parfumet që nuk janë në harmoni me erën e lëkurës dhe flokëve, bëjnë përshtypje të pakëndshme. Parfumerët e mbajnë mend mirë këtë dhe konsumatori nuk duhet ta harrojë këtë.

Deri në fillim të shekullit të 19-të, besohej se vajrat esencialë ishin një substancë homogjene, pak a shumë e ndotur me çdo papastërti. Sidoqoftë, doli se kjo është larg nga rasti: vajrat esencialë janë një kombinim i një numri të madh (dhe shpesh shumë të madh) të substancave kimike aromatike individuale, secila prej të cilave ka erën e vet, por ato mbizotërohen nga një ose dy. substanca që përcaktojnë erën kryesore të vajit esencial. Në të njëjtën kohë, ato përmbajnë papastërti të vogla me erë të dobët ose pa erë, të cilat luajnë një rol të madh, duke "rrumbullakosur" erën ose duke i dhënë asaj qëndrueshmëri.

Edhe papastërtitë e vogla të "ndotjes" ndryshojnë erën e vajit esencial, ndonjëherë përtej njohjes.

Shtysa për zhvillimin e sintezës industriale të substancave aromatike ishte sinteza e vanilinës. Nëpërmjet punës së shkencëtarëve vendas dhe të huaj, pjesët përbërëse të shumë vajrave esencialë u izoluan në formën e tyre të pastër. Filloi studimi i përbërjes së tyre kimike, i cili çoi në sintezën e substancave aromatike më të rëndësishme që përcaktojnë erën e këndshme të këtyre vajrave.

Aktualisht, rreth 80% e aromave sintetike përdoren në parfumeri, kozmetikë, sapun, ushqim dhe industri të tjera. Prodhimi i substancave aromatike sintetike u bë i mundur vetëm falë zhvillimit të lartë të shkencës dhe industrisë kimike. Shkencëtarët kanë sintetizuar një sasi të madhe të substancave aromatike, të dyja që kanë analoge në natyrë dhe nuk gjenden. Prodhimi u organizua jo vetëm i substancave aromatike, sinteza e të cilave u krye fillimisht nga shkencëtarë të huaj, por edhe e substancave aromatike krejtësisht të reja: si tibetolidi, musten, sangalidol, mircenoli dhe shumë të tjera, duke bërë të mundur zëvendësimin e aromës natyrale. substanca (për shembull, santalidol zëvendëson kryesisht vajin e drurit të sandalit) dhe krijon produkte me cilësi të lartë.

Duhet të theksohet se sinteza e substancave aromatike i referohet një teknologjie kimike të imët, shumë komplekse, madje edhe papastërtitë e vogla, prania e të cilave ndonjëherë është e pamundur të përcaktohet me metoda konvencionale kimike ose fizike, kapen lehtësisht nga shqisa e nuhatjes; dhe në këtë mënyrë parandaloni përdorimin e të gjithë produktit.

Nga aromat sintetike më të përdorura në parfumeri, vëmë re vetëm disa me një tregues të bazës së erës: benzil acetat (aroma e jaseminit), vanilinë (erë vaniljeje), geraniol, alkool feniletil dhe citronellol ( erë trëndafili), citral (erë limoni), hidroksicitronelal dhe linalool (erë zambaku i luginës), terpineol (aroma e jargavanit), heliotropin (erë heliotrope), yonone (erë manushaqeje), kumarina (era e sanës) dhe shumë të tjera.

Është me vend të shtrohet pyetja: a mund të zëvendësojnë aromat sintetike plotësisht aromat natyrale? Jo! Substancat aromatike sintetike, nëse janë të një natyre lulesh, përcaktojnë vetëm tiparin kryesor të erës së bimëve (dhe madje jo plotësisht), ato ngjajnë vetëm me erën e kësaj apo asaj substance bimore, por kjo nuk është ende aroma e saj. Ata janë të privuar nga ajo hijeshi e nuhatjes, ajo ngjyrë (timbër), zëri, kadifeje, "orkestrimi" i erës, të cilat janë të natyrshme në substancat aromatike natyrore.

Është e pamundur të zëvendësohen plotësisht substancat aromatike natyrore me ato sintetike: vetëm një kombinim i të dyjave bën të mundur krijimin e veprave vërtet të plota.

Substancat aromatike sintetike zënë me meritë një vend shumë domethënës në parfumerinë moderne: pa to, parfumeria do të kishte mbetur, ndoshta, kryesisht në nivelin e mesjetës.

Të gjitha parfumet dhe kozmetika dhe sapunët e tualetit përmbajnë aroma sintetike. Pa to, do të ishte e pamundur të përftohej gjithë shumëllojshmëria e produkteve me cilësi të lartë që kemi aktualisht. Fjala "sintetikë" në këtë rast nënkupton jo vetëm zëvendësimin e substancave aromatike natyrore me ato artificiale, por edhe krijimin e substancave me aroma të reja që nuk ekzistojnë në natyrë, dhe me veti të reja të vlefshme (qëndrueshmëri, origjinalitet dhe bukuri të nuhatjes). . Bollëku i substancave aromatike sintetike dhe natyrore kërkon, për të lehtësuar dhe rritur mundësitë krijuese të parfumerit, kërkimin e disa të ashtuquajturave kompozime të ndërmjetme, ose baza, të cilat janë një kombinim harmonik i substancave aromatike. Këto baza janë kompozime të papërfunduara, luajnë të njëjtin rol si akordet dhe meloditë në muzikë. Këto janë skica të veçanta, fragmente që parfumeristët i përdorin në punën e tyre të mëtejshme.

Siç kemi thënë tashmë, ka rreth pesë mijë emra të substancave aromatike në total, dhe bazat përbëhen nga shumë (kryesisht brenda dhjetë ose edhe më shumë) substanca aromatike. Prandaj, kur zgjedh një bazë për një erë të re ose përmirëson një ekzistuese, parfumieri nuk ka nevojë të mësojë përmendësh erërat e të gjitha substancave aromatike dhe të shpërndajë vëmendjen e tij.

Bazat - "segmentet" kryesore ose ndihmëse të erës - janë të pavarura, të plota, kështu që parfumeria moderne nuk mund të ekzistojë pa këto baza.

Përqindja më e lartë në mesin e lëndëve të para të parfumeve është alkooli etilik (verë) me pastërtinë më të lartë. Ai luan rolin e një tretësi për substancat aromatike, një freskues dhe dezinfektues. Forca e alkoolit në parfume varion nga 96.2 në 60%, dhe në kolonë - nga 75 në 60%.

Nga të gjitha këto substanca aromatike, me kombinimin e tyre harmonik, parfumerët përgatisin kompozime - vepra të përfunduara të artit të parfumerisë, të cilat arrijnë te konsumatori në formën e parfumeve, kolonjave, eau de tualet dhe gjëra të tjera.

SUBSTANCAT AROMATIVE, përbërje organike natyrale dhe sintetike me erë karakteristike, të përdorura në prodhimin e parfumeve dhe kozmetikës, detergjenteve, ushqimeve dhe produkteve të tjera. I përhapur në natyrë: gjendet në vajra esencialë, rrëshira aromatike dhe përzierje të tjera komplekse të substancave organike të izoluara nga produkte me origjinë bimore dhe shtazore. Nga fillimi i parfumerisë deri në shekullin e 19-të, produktet natyrale shërbyen si burimi i vetëm i substancave aromatike. Në shekullin e 19-të, u krijua struktura e një numri substancash aromatike, disa prej tyre u sintetizuan (analogët e parë sintetikë të substancave aromatike natyrore ishin, për shembull, vanilina me erë vanilje, alkooli 2-feniletil me erë trëndafili) . Nga fundi i shekullit të 20-të, u zhvilluan metoda për sintezën jo vetëm të shumicës së substancave aromatike të marra më parë nga lëndët e para natyrore (për shembull, mentoli me erën e mente, citral me erën e limonit), por edhe aromatik. substanca që nuk gjenden në natyrë (gjeth me erë gjethe vjollce, aldehid jasemini me erë jasemini, cikloacetat me aromë lulesh etj.). Krijimi i substancave aromatike sintetike bën të mundur plotësimin e kërkesës në rritje për këto produkte, zgjerimin e gamës së tyre, ruajtjen e bimëve dhe kafshëve (dihet, p.sh., që për të marrë 1 kg vaj trëndafili, duhet të përpunohet deri në 3 ton petale trëndafili, dhe për të prodhuar 1 kg myshkë, shkatërroni rreth 30 mijë drerë myshqesh meshkuj).

Grupi më i gjerë i substancave aromatike janë esteret; shumë substanca aromatike i përkasin aldehideve, ketoneve, alkooleve dhe disa klasave të tjera të përbërjeve organike. Esteret e acideve yndyrore më të ulëta dhe alkoolet monohidrike alifatike të ngopura kanë një erë frutash (të ashtuquajturat esenca frutash, për shembull, acetat izoamil me erë dardhe), esteret e acideve yndyrore dhe alkoolet aromatike ose terpene kanë një erë lulesh (për shembull, acetat benzili me erë jasemini, linalil acetat me erë bergamoti), estere benzoike, salicilike dhe acide të tjera aromatike - kryesisht me një erë të ëmbël balsamike (ato shpesh përdoren edhe si fiksues erë - sorbentë të substancave aromatike; përdoren amberg dhe myshk për të njëjtin qëllim). Substancat aromatike të vlefshme midis aldehideve përfshijnë, për shembull, anisaldehidin me erën e luleve të murrizit, heliotropinën me erën e heliotropit, aldehidin cinnamic me erën e kanellës, myrcenale me erë lulesh. Nga ketonet më të rëndësishmet janë jasemini me erë jasemini, jononet me erë manushaqeje; nga alkoolet - geraniol me erën e trëndafilit, linalool me erën e zambakut të luginës, terpineol me erën e jargavanit, eugenol me erën e karafilit; nga laktonet - kumarina me erën e barit të freskët; e terpeneve - limonen me erë limoni.

Marrëdhënia midis erës së një substance dhe strukturës së saj kimike nuk është studiuar mjaftueshëm për të parashikuar erën me formulën e një substance, megjithatë, modele të veçanta janë identifikuar për grupe të caktuara të përbërjeve. Pra, prania në një molekulë e disa grupeve funksionale identike (për komponimet e serisë alifatike gjithashtu të ndryshme) zakonisht çon në një dobësim të erës ose edhe në zhdukjen e plotë të saj (për shembull, gjatë kalimit nga alkoolet monohidrike në ato polihidrike) . Era e aldehideve me zinxhir të degëzuar në përgjithësi është më e fortë dhe më e këndshme se ajo e izomerëve të tyre me zinxhir të drejtë. Përbërjet alifatike që përmbajnë më shumë se 17-18 atome karboni janë pa erë. Duke përdorur shembullin e ketoneve makrociklike të formulës I, u tregua se aroma e tyre varet nga numri i atomeve të karbonit në cikël: në n = 5-7, ketonet kanë një erë kamfori, në n = 8 - kedri, n = 9. -13 - myshk (me zëvendësimin e një ose dy grupeve CH 2 për atom O, N ose S nuk ndikon në erën), me një rritje të mëtejshme të numrit të atomeve C, aroma zhduket gradualisht.

Ngjashmëria e strukturës së substancave nuk përcakton gjithmonë ngjashmërinë e erërave të tyre. Pra, substanca e formulës II (R - H) ka një erë qelibar, substanca III ka një erë të fortë frutash dhe analoge II, në të cilën R - CH 3, është pa erë.

Cis- dhe trans-izomerët e disa komponimeve ndryshojnë në erë, për shembull, anetoli (trans-izomeri ka një erë anise, cis-izomeri ka një erë të pakëndshme), 3-heksen-1-ol

(cis-izomeri mban erë gjelbërimi të freskët, trans-izomeri - i krizantemës); ndryshe nga vanilina, izovanilina (formula IV) nuk ka pothuajse asnjë erë.

Nga ana tjetër, substancat që ndryshojnë në strukturën kimike mund të kenë një erë të ngjashme. Për shembull, era e një trëndafili është karakteristikë e rozetonit

3-metil-1-fenil-3-pentanol

geranioli dhe cis-izomeri i tij - neroli, rozenoksidi (formula V).

Shkalla e hollimit të substancave aromatike ndikon në erën.Kështu disa lëndë të pastra kanë erë të pakëndshme (për shembull civeta, e përdorur gjerësisht në parfumeri, me erë fekalo-musku). Përzierja e substancave të ndryshme aromatike në përmasa të caktuara mund të çojë në shfaqjen e një ere të re dhe në zhdukjen e erës.

Përshtatshmëria e përdorimit të një ose një tjetër substance aromatike përcaktohet jo vetëm nga aroma, por edhe nga vetitë e tjera të saj - inertiteti kimik, paqëndrueshmëria, tretshmëria, toksiciteti; disponueshmëria e metodave teknologjikisht të përshtatshme dhe ekonomike të marrjes ka një rëndësi të madhe. Aromat përdoren në përbërjen e përbërjeve të parfumeve të përftuara nga përzierja e substancave të ndryshme aromatike në përmasa të caktuara, si dhe në përbërjen e aromave për aromatizimin e kozmetikës dhe kimikateve shtëpiake, si aromatizues në produkte ushqimore. Përbërjet komplekse të parfumeve zakonisht përmbajnë disa dhjetëra substanca aromatike individuale dhe vajra esencialë të ndryshëm (për shembull, përbërja e parfumit Krasnaya Moskva përfshin rreth 80 substanca aromatike dhe më shumë se 20 përzierje natyrale). Prodhimi modern i substancave aromatike bazohet kryesisht në lëndë të para kimike dhe dru-kimike; Disa aroma përftohen nga vajrat esencialë. Vëllimi i prodhimit botëror të substancave aromatike është rreth 110 mijë ton / vit (mbi 800 artikuj); në BRSS prodhonin rreth 6 mijë ton / vit (më shumë se 150 artikuj); në Rusi, prodhimi i substancave aromatike ka pushuar praktikisht.

Ndezur. : Voytkevich S. A. 865 substanca aromatike për parfumeri dhe kimikate shtëpiake. M., 1994; Kheifits L. A., Dashunin V. M. Parfume dhe produkte të tjera për parfumeri. M., 1994; Kimia dhe teknologjia e shijeve dhe aromave / Ed. nga D. Rowe. Oxf., 2005; Pybus D. H., Shitet C. S. Kimia e parfumeve. botimi i 2-të. Camb., 2006.

11 korrik 2018

Rrëshirat aromatike bimore janë substanca me origjinë natyrore, përbërje polimer organike me erë karakteristike dhe viskozitet të mirë. Kur ngrihen, ato bëhen të forta. Rrëshirat përdoren gjerësisht në përgatitjen e kozmetikës. Prodhimi i parfumeve, sapuneve, detergjenteve, freskuesve, produkteve te tjera per higjienen, permiresimin e shtepise. Shpesh përdoret si temjan gjatë aromaterapisë dhe ritualeve të tjera të mirëqenies. Për shkak të vetive të tyre biologjikisht aktive, komponimet aromatike përdoren gjerësisht në mjekësi tradicionale, përdoren për trajtimin e sëmundjeve të jashtme, të brendshme. Si janë minuar? Mbledhur me izolim natyral nga bimët, me një prerje me forcë mekanike të lëvores së pemëve.

Përbërja, aktiviteti biologjik

Rrëshirat i përkasin kategorisë së përbërjeve organike energjike, ku përbërës kryesorë janë komponimet diterpene, acidet ciklike. Të pranishëm janë edhe esteret e acideve të rrëshirës, alkoolet, taninet, hidrokarburet, fenolet etj. Substancat janë jo të paqëndrueshme, të karakterizuara nga viskozitet i lartë, të tretshëm në alkoole, tretës të tjerë organikë, inorganikë. Për sa i përket lidhjes me përbërës të tjerë, ato janë kryesisht të pranishme në kombinim me vajra esencialë.

Rrëshirat janë ndër të paktat krijime natyrore që mund të shpëtojnë nga të gjitha sëmundjet. Prandaj, ato shpesh quhen rrëshirë, domethënë substanca të gjalla të mbushura me Forca e jetes. Jetëgjatësia e mahnitshme, aktiviteti më i fortë biologjik i rrëshirave shpjegohet me vetitë e tyre unike natyrore.

Substancat rrëshinore konsiderohen si një nga përbërjet më rezistente ndaj faktorëve negativë të mjedisit.
Unë kam një efekt dëshpërues në mikroflora patogjene të çdo origjine. Të gjitha për faktin se ato kanë veti të theksuara antiseptike, antibakteriale që janë ruajtur për mijëra vjet.

Si përftohet rrëshira bimore? Duke mbledhur nga pemët, burimet e produktit natyror më të vlefshëm.

Klasifikimi sipas metodës minerare, parametrave fizikë, cilësisë

Sipas metodës së marrjes së substancave ndahen në disa lloje:

Rrëshira e një lloji mblidhet nga prerje natyrale, të veçanta në lëvore, nga e cila rrjedh një masë aromatike, ngjitëse, e cila më pas i nënshtrohet distilimit.
Një lloj tjetër lënde mblidhet në formën e një mase gjysmë të ngurtë, e cila përqendrohet më së shumti në degët e bimëve rrëshinore. Pas grumbullimit, degëzat zhyten në ujë të vluar, ku ndodh shkëputja e strukturave rrëshinore.

Sipas treguesve fizikë, substancat janë:

E butë, e cila përfshin pothuajse të gjitha speciet e nxjerra nga bimët.
E ngurtë, si qelibar. Mbledhur nga disa lloje pemësh, si kedri, larshi, pisha dhe halore të tjera.

Sa i përket karakteristikave cilësore, substancat janë:

Nota më e lartë, e mbledhur nga shtresat e sipërme, krejtësisht e pastër, pa përfshirje dhe papastërti të huaja. Përdoret për tymosje, prodhimin e temjanit, produkte të industrisë së bukurisë, për qëllime mjekësore.
II varietete, të mbledhura kryesisht nga shtresat e mesme. Përmbajnë përzierje të lëvores së pemës, e cila bie gjatë mbledhjes. Ato përdoren për temjan, temjan, prodhimin e kozmetikës natyrore.
Klasat III në cilësi, karakteristikat medicinale nuk janë inferiore ndaj atyre të mëparshme. Ato ndryshojnë në atë që përmbajnë një përqindje të madhe të të gjitha llojeve të papastërtive: fragmente të lëvores, pluhurit, rërës, barit, qimeve të kafshëve, pjesëve të puplave të shpendëve. Për pastrim, përdorim të mëvonshëm, ata kanë nevojë për filtrim paraprak.

Llojet kryesore të rrëshirave bimore

Emri	Nga cilat bimë nxirren, vetitë
	Më e vjetra, më e njohura nga speciet ekzistuese. Ajo nxirret nga një pemë që rritet në Gadishullin Arabik, në vendet e Afrikës Veriore. Kur digjet, lëshon një erë të pasur dhe të këndshme, gjë që shpjegon përdorimin e gjerë të tij për tymosjen e dhomave, prodhimin e shkopinjve me aromë dhe temjan të tjerë. Nga rruga, ky produkt shitet në shumëllojshmëri. Temjani është gjithashtu i kërkuar në ceremonitë e kishës; ai është përdorur prej kohësh për ceremonitë rituale të krishtera, islame, budiste. Ka gjetur aplikim edhe në parfumeri, shtohet në kompozime të ndryshme aromatike, produkte higjienike, kozmetikë të kujdesshme.
	Për shkak të vetive unike terapeutike dhe kozmetike, konsiderohet një përbërës i vlefshëm. Sipas besimeve të shumë popujve, ajo është e pajisur me aftësinë për të ndezur pasionin, për të tërhequr pozitive, për të sjellë fat të mirë në biznes, prosperitet në shtëpi. Nëse flasim për mjekësinë tradicionale, rrëshira e aloes përdoret gjerësisht për përgatitjen e produkteve që forcojnë enët e gjakut, zemrën, përmirësojnë gjendjen e lëkurës, rrisin imunitetin lokal, të përgjithshëm.
dru sandali	Nxjerrë nga trungu i një peme sandali me gjelbërim të përhershëm që rritet në Indonezi, Indi. Përmban komponentë të vlefshëm me efekte antibakteriale, antimikrobike, shëruese të plagëve. Ka një aromë të theksuar të këndshme, konsiderohet një afrodiziak natyral dhe përdoret gjerësisht në aromaterapi, industrinë e temjanit, kozmetike, medicinale.
	Nxjerrja kryhet nga pemët e familjes së bishtajoreve që rriten në Amerikën Qendrore dhe Jugore. Përdoret në kozmetologji, për kryerjen e ceremonive rituale, për të bërë temjan. Përpara se të krijohej prodhimi i rrëshirave polimer sintetike, copal përdorej për të prodhuar llak për veshjet e drurit.
Kedri	Ai nxirret nga kedri libanez, habitati i të cilit është Libani. Një analog mund të konsiderohet një substancë e ngjashme e nxjerrë nga kedri që rritet në Lindjen e Largët, në Siberi. Ka një erë të theksuar të këndshme, përdoret në mënyrë aktive në aromaterapinë, mjekësinë klasike, popullore. Shkon në prodhimin e kamforit, terpentinës.
Gopher	Marrë nga pema Gopher, e cila ka veti unike. Bima renditet ndër më të vështirat, më pak se speciet e tjera i nënshtrohen vrimave të krimbave, kalbjes dhe dëmtimeve të tjera. Rrëshira është përdorur që nga kohërat e lashta, ajo konsiderohet si ilaçi më i mirë për problemet me lëkurën, inflamacionet, infeksionet e indeve të buta.
Muira Pauma	Nxjerrë nga druri i Lyriosma ovate, një kulturë vendase në Amerikën e Jugut. Konsiderohet si një nga mjetet më të forta për rritjen e presionit të gjakut, i referohet stimuluesve të fuqishëm të funksionit seksual, sistemit nervor qendror.
Stakti, mirrë,	Nxjerrë nga trungu i një peme që rritet në bregun e Oqeanit Indian, Detit të Kuq, në vendet e kontinentit të Afrikës së Jugut. Rrëshira, e cila ka një erë të këndshme, është konsideruar shumë e vlefshme që nga kohërat e lashta. Më parë, ajo ishte veçanërisht e kërkuar në Egjipt, Romë, Greqi, vendet evropiane, pasi përdorej për balsamimin, vajosjen e trupave të të vdekurve. Sot përdoret kryesisht për tymosjen e ambienteve, dhomave, vajosjes së shenjtë dhe rite të tjera fetare.
Sandarac	Ajo është nxjerrë pas prerjes së lëvores së një kulture habitati i së cilës është Algjeria, hapësirat e Afrikës Veri-Perëndimore. Përdoret për qëllime kozmetike, mjekësore, shpesh për prodhimin e suvasë.
benzoike	Përftohet nga trungu i pemës stiraks, e cila konsiderohet si vendlindja e Palestinës. Një substancë e trashë dhe e trashë në kafe të kuqërremtë përdoret gjerësisht për ceremoni, rituale, temjan dhe për prodhimin e përzierjeve të pluhurit të duhanit.
	Ajo nxirret nga një bimë e quajtur Pistacia Lentiscus habitati natyror i së cilës janë vendet e Mesdheut, bregdeti i Afrikës. Si aplikohet? Në stomatologji për mbushjen e dhëmbëve, në trajtimin e stomatitit, gingivitit, në mjekësinë popullore, farmakologjinë - për përgatitjen e pomadave, përzierjeve, tinkturave më të forta për shërimin e plagëve.
Rrëshirë peme fin	E korrur nga një bimë që duket si selvi. Ka një aromë shumë të theksuar, dikur ia vlente në ar, ishte e barabartë me vlerën e gurëve të çmuar. Vlerësohet për aromatik, veti unike medicinale.
	Oleorezina e konifereve formohet gjatë mijëra viteve në rrjedhën e oksidimit të përsëritur, e ndjekur nga polimerizimi i përbërësve rrëshirë druri. Ka energjinë më të fortë pozitive, është e njohur në kozmetologët, mjekësinë tradicionale, alternative. I përshtatshëm për pastrimin e ujit, konsiderohet si agjenti më i fortë antiskorbutik. Qelibar ndihmon për të përballuar sëmundjet e organeve të frymëmarrjes, të tretjes, është i dobishëm për sëmundjet e zemrës, pengimin e daljes së urinës. Për shkak të vetive të tij të fuqishme antibakteriale, antiseptike, përdoret për të trajtuar sulmet astmatike, sëmundjet e traktit gastrointestinal dhe mbytjet e ndryshme të jashtme dhe të brendshme.
Halavanskaya	Nxjerrë nga druri i bimës halavan. Habitati natyror i kulturës është Abisinia, Siria, Arabia. Substanca ka një aromë të këndshme, të theksuar, përdoret për temjan aromatik, përgatitjen e ilaçeve.
dëllinjë arabe	Ajo nxirret nga një bimë e familjes së dëllinjëve, që rritet në Gadishullin Arabik. Për mijëra vjet është përdorur për tymosje, përgatitjen e ilaçeve medicinale.

Aplikimi në mjekësinë tradicionale

Si përdoret lënda e parë nga trungjet e pemëve në mjekësinë popullore, për përdorim shtëpiak?

Ato i shtohen banjave relaksuese, terapeutike dhe profilaktike që ndihmojnë me stresin, lodhjen nervore, fizike dhe problemet dermatologjike.
Ato pikojnë në lagështuesit e shtëpisë, llambat aromatike për të freskuar ajrin, për të marrë një atmosferë aromatike që forcon sistemin imunitar duke eliminuar bakteret dhe mikrobet.
Ato u shtohen pastave të dhëmbëve, produkteve të higjienës orale për të parandaluar kariesin, sëmundjet periodontale, stomatitin dhe për të përballuar sëmundjet, nëse ato tashmë ekzistojnë.
Përdoret në kozmetikë: kremra, locione, maska, tonik për lëkurën problematike të fytyrës, qafës, për parandalimin e plakjes, luftën kundër akneve, pikave të zeza, komedoneve dhe skuqjeve të tjera të lëkurës.
Shtuar në vajin e masazhit për të përmirësuar trupin, për të normalizuar gjumin, për të forcuar imunitetin, për të përmirësuar mirëqenien e përgjithshme.

Receta për trajtimin dhe parandalimin

Problem
Buzët e çara, qoshet e gojës, furunkuloza, ekzema, ulçera e stomakut	Lëndët e para përzihen me vajin e gjembave të detit në një raport 1: 2, zihen në një banjë uji për 2-3 minuta. Përzierja hiqet nga nxehtësia, ftohet, përdoret për të lubrifikuar zonat problematike, duke gëlltitur ½ lugë. 2-3 herë në ditë.
Dhëmbët dhembin, ka ndrydhje, fraktura	Me dhimbje dhëmbi, rrëshira aplikohet në mishrat e përflakur, me dhimbje dhëmbi. Në rast të thyerjeve, ndrydhjeve, mavijosjeve, zona e dëmtuar lubrifikohet me një substancë.
Sëmundjet e frymëmarrjes	Lëndët e para digjen, avujt thithen, duke përsëritur procedurën 3-5 herë në ditë. Me tuberkuloz, pneumoni dhe sëmundje të tjera, rrëshira përthithet në gojë, e cila sjell lehtësim dhe nxit një shërim të shpejtë.
	Një jastëk pambuku, një shtupë njomet në një përzierje rrëshirë dhe vaj vegjetal, të marrë në përmasa të barabarta. Bëni aplikime, duke aplikuar çdo 2-3 orë.
Dhimbje shpine, shtrëngim i shpinës, dëmtim i shtyllës kurrizore, nervit lumbal	30 ml lëndë të para përdoren për masazhimin e zonave me probleme. Për një rikuperim të plotë, nevojiten të paktën 13-15 seanca.
Për të forcuar imunitetin	Përgatitet një pluhur rrëshirë, për të cilin fillimisht ngrihet, pastaj shtypet. Pluhuri i përfunduar merret në ½ lugë. 3-4 herë në ditë, mundësisht para ngrënies.

Dyqani online Golden Dragon ka shumë produkte për shëndetin, bukurinë dhe rininë. Shumë prej tyre përmbajnë gjithashtu rrëshirë ose rrëshirë druri. Gjendet në produktet për gratë, preparatet TCM, arna kineze dhe produkte të tjera shëndetësore. Të interesuar për çajrat e vërtetë, enët e çajit? Ka një përzgjedhje të madhe. Dëshironi të blini çajra bimorë të sjellë nga Kina, nga Altai? Një përzgjedhje e madhe është paraqitur. Keni nevojë për suvenire dhe bizhuteri për një dhuratë, për përdorim personal? Hidhini një sy produkteve që ofrojmë në këtë seksion. A keni ndonjë pyetje? Pyetini menaxherëve tanë me telefon: 8-800-511-09-08.

Prezantimi

Fjala "kozmetikë" vjen nga fjala greke kosmetike, që do të thotë "arti i dekorimit të vetvetes", dhe "parfum" - nga frëngjishtja parfum, ato aroma të këndshme, parfume.

Burimet e shkruara, gërmimet e vendbanimeve antike dëshmojnë se në një fazë të hershme të zhvillimit të shoqërisë, si gratë ashtu edhe burrat nuk ishin indiferentë ndaj pikturës së trupit. Tek burrat, kjo u shfaq veçanërisht në një prirje për tatuazhe, dhe gratë ngjyrosnin qepallat, vetullat, buzët dhe faqet e tyre.

Aktualisht, termat kozmetikë dhe parfumeri përdoren kryesisht në lidhje me kujdesin e lëkurës së fytyrës dhe trupit, kështu që është shumë e rëndësishme që konsumatori të dijë se nga çfarë saktësisht prodhohen konservuesit për produktet kozmetike.

Rëndësia e kësaj teme është e dukshme, sepse çdo ditë hasim produkte të industrisë së parfumerisë dhe kozmetikës, ndaj është e rëndësishme që konsumatori të dijë përbërjen e produkteve që përdor; metodat e marrjes së tij, dhe gjithashtu, ndoshta, ai do të interesohet për teknologjitë e prodhimit.

buzëkuq me aroma kozmetike

Parfume

Parfumet janë grupi kryesor i lëndëve të para të përdorura në parfumeri. Këto përfshijnë substanca që kanë një erë specifike, të afta për ta transmetuar atë në substanca të tjera, duke u futur në to edhe në shumë pak në numër të madh. Aromat ndahen në dy grupe:

- produkte aromatike natyrale (natyrale), burimi kryesor i të cilave është një grup i madh vajrash eterike ose bimësh aromatike;
-substanca aromatike sintetike për parfumeri dhe produkte kozmetike, ushqime, preparate shtëpiake dhe qëllime të tjera.
1.1 aroma natyrale

Produktet aromatike natyrale përfshijnë vajra esencialë të përftuar në mënyra të ndryshme, lëndë të para vegjetale, lëndë të para me origjinë shtazore, rrëshira dhe balsame, buzëkuq lulesh.

Vajrat esencialë janë lëngje aromatike, të ngjashme në pamje me vajrat yndyrorë vegjetalë, por për nga natyra e tyre kimike nuk kanë asnjë lidhje me to. Vajrat esencialë janë një përzierje e substancave që i përkasin klasave të ndryshme të përbërjeve organike (hidrokarburet, alkoolet, aldehidet, ketonet, eteret, fenolet, etj.).

Aroma e vajrave esenciale është kryesisht për shkak të përbërjeve që përmbajnë oksigjen (alkoolet, aldehidet, ketonet, esteret, etj.). Çdo vaj esencial përbëhet nga një numër i madh përbërësish, ndër të cilët një ose më shumë përmbahen në sasi të mëdha, konsiderohen kryesorët, përcaktojnë drejtimin e erës dhe vlerën e vajit esencial. Vajrat esencialë janë të paqëndrueshëm. Prania e avujve të pjesës aromatike të vajit esencial në ajër është shkaku i ndjesisë së nuhatjes tek një person. Vajrat esencialë gjenden në bimë që lidhen me vajrat esencialë, ose bimët eterike. Numri i bartësve të eterit në natyrë është i madh, por vetëm rreth 200 lloje janë me rëndësi industriale në të gjithë botën.

Në vendin tonë, kulturat kryesore vajore esenciale përfshijnë koriandër, nenexhik, barbarozë, sherebelë, rozë dhe vaj esencial trëndafili, livando, borziloku eugjenol, sherebela e klariut, etj.

Vajrat esencialë merren nga pjesë të ndryshme të bimëve vajore: bari, gjethet, lulet, rrënjët, frutat, farat, druri. Sasia e vajit eterik në bimë është zakonisht shumë e kufizuar (nga 0,05% në 1,3%), por në disa prej tyre arrin disa për qind (qimnon).

Dendësia e shumicës së vajrave esenciale është më e vogël se një, por midis tyre ka vajra më të rëndë se uji (vajra të borzilokut eugenol, vetiverit, karafilit, mustardës, bajames së hidhur dhe disa të tjerë).

Vajrat esencialë janë praktikisht të patretshëm në ujë, prandaj përdoren në teknologji për t'i izoluar duke i distiluar me avujt e ujit. Në tretësit organikë, vajrat esencialë, përkundrazi, shpërndahen mirë. Ato gjithashtu treten mirë në yndyrna, si shtazore ashtu edhe bimore. Vajrat esencialë përzihen me njëri-tjetrin në të gjitha përmasat.

Vetitë e vajrave esencialë (paqëndrueshmëria, pazgjidhshmëria në ujë, më saktë, tretshmëria e ulët dhe tretshmëria e mirë në tretës organikë dhe yndyrna) janë bërë metodat kryesore për marrjen e vajrave esenciale nga objektet bimore dhe pastrimin e mëtejshëm të tyre.

Në shumicën e rasteve, vaji nxirret nga pjesët e sapo korrura të bimëve, por ndonjëherë lënda e parë thahet ose thahet paraprakisht.

Në varësi të natyrës së materialit bimor dhe vetive të vajrave esenciale, përdoret një ose një metodë tjetër për nxjerrjen, e cila ju lejon të merrni rendimentet më të larta dhe cilësinë më të mirë të produktit.

Ka relativisht shumë metoda për marrjen e vajrave esenciale, por pesë metodat e mëposhtme janë bërë të përhapura.

Metoda mekanike e nxjerrjes së vajrave esenciale përdoret për përpunimin e agrumeve (portokall, limon, mandarinë, bergamot), në të cilat vaji esencial është i përqendruar në lëvozhgën e tyre. Metoda kryhet në dy mënyra: duke shtypur të gjithë frutin ose lëvozhgën e ndarë nga tuli, e ndjekur nga ndarja e vajit esencial nga lëngu në një supercentrifugë ose ndarës, ose duke e fërkuar dhe gërryer frutat. Vaji esencial i përftuar me këto metoda ka një aromë natyrale.

Metoda e distilimit me avull të vajrave esenciale është një nga më të zakonshmet. Bazohet në paqëndrueshmërinë e vajrave esenciale me avujt e ujit.

Thelbi i metodës qëndron në faktin se gjatë përpunimit të lëndëve të para të vajit esencial me avull, vaji esencial kalon në fazën e avullit dhe kondensohet në një përzierje me avujt e ujit, dhe më pas ndahet nga uji. Thelbi fiziko-kimik i metodës bazohet në veçoritë e distilimit të përzierjeve binare heterogjene që nuk ndërveprojnë me njëra-tjetrën (në këtë rast vaji dhe uji), presioni total i avullit është shuma e presioneve të pjesshme të përbërësve të kjo përzierje binare, dhe distilimi vazhdon gjithmonë në një temperaturë nën 100 gradë Celsius.

Disavantazhet e metodës përfshijnë disa përkeqësime në cilësinë e vajrave esencialë si rezultat i ndryshimeve kimike që ndodhin në të, humbja e disa substancave aromatike të tretshme në distilat, si dhe nxjerrja jo e plotë e substancave aromatike të vlefshme që nuk janë të avullueshme me avujt e ujit.

Metoda e nxjerrjes së vajrave esenciale duke përdorur yndyrna dhe tretës të tjerë jo të paqëndrueshëm quhet macerim (infuzion). Përdoret kryesisht në përpunimin e lëndëve të para të luleve (vjollcë, trëndafil, jasemini, akacie, zambak i luginës, azalea, etj.).

Metoda e marrjes së vajrave esenciale me tretës të avullueshëm quhet ekstraktim. Ai është më premtuesi.

Pas distilimit të tretësit nga vaji i ekstraktit, nga mbetja e quajtur beton përftohet një përzierje e substancave aromatike, dylleve, rrëshirave dhe yndyrave. Një vaj absolut përftohet nga betoni duke e trajtuar me alkool dhe me distilim të mëtejshëm të këtij të fundit.

Avantazhi i metodës së ekstraktimit me tretës të avullueshëm në krahasim me metodat e tjera është se ekstraktimi i vajrave kryhet në temperaturë të ulët, ndërsa tretësi nxjerr të gjitha substancat aromatike të tretshme të bimës me një përzierje dylli, rrëshirash etj. Prandaj, këto produkte përftohen me gjithë kompleksin e tyre dhe janë më afër në erë me substancat origjinale bimore. Vajrat e përftuar nga ekstraktimi (veçanërisht ato absolute) kanë një sërë përparësish në krahasim me vajrat e përftuara me metoda të tjera (plotësi më e madhe, integritet dhe hollësi erë).

Metoda e thithjes dhe thithjes dinamike për nxjerrjen e vajrave esenciale bazohet në aftësinë e vajrave esencialë të çliruar nga bimët për të kaluar në fazën e gazit dhe më pas për t'u përthithur nga yndyrat ose sorbentët e ngurtë (xheli silicë ose karboni i aktivizuar). Kjo metodë zakonisht përpunon jasemini, zambaku i luginës, tuberoza.

Parfumet e nxjerra me metodën e enfleurage quhen ndonjëherë buzëkuq lulesh.

Thelbi i metodës dinamike të sorbimit është nxjerrja e vajrave esenciale duke fryrë lëndët e para me ajër të nxehtë, e ndjekur nga kapja e tyre nga sorbuesit dhe nxjerrja e sorbenteve me eter sulfurik.

Cilësia e vajrave esenciale varet jo vetëm nga mënyra e prodhimit, por edhe nga kushtet e ruajtjes dhe transportit të tyre.

Drita, ajri dhe lagështia kanë një efekt negativ në cilësinë e vajrave esencialë: ato oksidohen shpejt, rrëshihen, gjë që shoqërohet me një ndryshim të erës. Vajrat esencialë janë të ndezshëm. Pika e ndezjes së vajrave esencialë më të zakonshëm është në intervalin 53-92 C.

Lëndët e para vegjetale

Lëndët e para bimore përdoren në parfumeri dhe kozmetikë në formën e infuzioneve alkoolike ose solucioneve të marra nga pjesët aromatike të bimëve: gjethet (patchoula), farat dhe frutat (karafil, kanellë, vanilje, fara koriandër, fasule tonka), rrënjë (iris) , si dhe disa likene dhe bimë (myshk dushku, rozë).

Krahas këtyre llojeve të materialeve bimore përdoren edhe substanca aromatike të quajtura rrëshira dhe balsame, të cilat janë fiksues me origjinë bimore. Këto përfshijnë benzoin, styrax, tolu balsam. Ashtu si fiksuesit me origjinë shtazore, fiksuesit me origjinë bimore ndihmojnë në fiksimin e erës së substancave aromatike për aq kohë sa të jetë e mundur, prandaj produkti fiton një qëndrueshmëri të caktuar.

lëndë e parë shtazore

Lëndët e para me origjinë shtazore përfshijnë myshkun, qelibarin, civetin, rrjedhën e kastorit (castoreum). Myshku dhe rryma e kastorit janë hormone të kafshëve (dreri i myshkut - dreri i myshkut dhe kastori), qelibari është një produkt patologjik që gjendet në zorrët e balenës së spermës, si dhe civeta dhe myshqet janë produkte endokrine të maces civet dhe miut të myshkut.

Të gjitha këto produkte përdoren në parfumeri dhe prodhimin kozmetik në formën e infuzioneve. Ato futen në formulimet e produkteve të parfumerisë në përmasa të caktuara së bashku me përbërjen e parfumit dhe alkoolin.

1.2 Aromat sintetike

Industria vendase prodhon më shumë se 200 produkte të ndryshme sintetike për parfumeri dhe kozmetikë. Vajrat esenciale dhe produktet kimike janë lëndë e parë për marrjen e substancave aromatike.

Si rezultat i zhvillimit të vrullshëm të kimisë, veçanërisht të kimisë organike, sinteza e substancave aromatike është përdorur gjerësisht dhe aktualisht, nga 7,5 mijë tonë substanca aromatike, rreth 6,6 mijë tonë në vend janë substanca aromatike të përftuara në mënyrë sintetike nga lëndët e para kimike.

Prodhimi i aromave sintetike është pjesë e teknologjisë së sintezës organike.

Aromat sintetike përfshijnë një grup të madh të komponimeve organike, të cilat janë përbërje të caktuara kimike individuale. Substancat aromatike individuale izolohen me metoda kimike ose fiziko-kimike nga produkte të ndryshme me origjinë bimore ose shtazore ose të sintetizuara nga një shumëllojshmëri lëndësh të para. Substancat aromatike individuale të marra nga sinteza zakonisht quhen substanca aromatike sintetike (SF), prodhimi i të cilave i referohet proceseve kimike komplekse duke përdorur instrumente speciale.

Karakteristikat kryesore të aromave sintetike më të përdorura në prodhimin e parfumeve dhe kozmetikës janë dhënë në tabelën e mëposhtme.

Proceset kryesore kimike për marrjen e substancave aromatike.

I. Proceset e oksidimit

-oksidimi me reagentë kimikë (duke marrë obepin dhe veraton)
- oksidimi katalitik (dehidrogjenizimi katalitik i β-feniletil alkoolit).

II. Proceset e rikuperimit

-marrja e alkoolit me kanellë
- reduktimi katalitik (marrja e citroneliolit dhe katalizatorit bakër-krom)

III. Procesi i esterifikimit

Përgatitja e etil acetatit dhe izomilacetatit

IV. Procesi i transesterifikimit dhe përdorimi i katalizatorëve

Marrja e salicilatit të benzinës

V. Procesi i hidrolizës

-marrja e alkoolit benulik
- hidroliza e estereve

VI. Proceset e kondensimit

- marrë pseudoionon
-marrja e pseudometiliononit dhe izopseudometiliononit
-përftimi i aldehidit kinamic
- reaksionet e klorometilimit
-kondensimi me çlirimin e klorurit të hidrogjenit (ose acidit organik)

VII. Procesi i izomerizimit

Marrja e izoeugjenonit

VIII. Procesi i ciklizimit

- Marrja e kumarinës
-proceset e ciklizimit në prodhimin e jononeve

IX. Procesi i alkilimit

Alkilimi i metaksilonit

X. Procesi i hidrohalogjenizimit

-hidrobrominimi i acidit undecilenik
-hidroklorinimi i izoprenit

Karakteristikat e disa substancave aromatike

Klasa e komponimeve kimike	Parfume	Formula dhe pesha molekulare		Metoda kryesore e marrjes
hidrokarburet	difenil metan	Portokalli me Geranium	Në mënyrë sintetike nga benzeni dhe klorur benzil
		Distilim i pjesshëm i vajrave esencialë, si dhe në mënyrë sintetike nga b-terpineol duke u ngrohur me bisulfit natriumi
	Paracymol		Terpene të ndryshme të dehidratuara në mënyrë sintetike
Geraniol		Është i izoluar nga vajrat esencialë natyralë që përmbajnë geraniol përmes përbërjes së tij të dyfishtë me klorur kalciumi
Citronelol		Reduktimi katalitik i vajit citral ose citronelës
Linalool		Distilim i fraksionuar i vajit të koriandërit në vakum
alkool benzil	Aromatike e dobët	Saponifikimi i klorurit të benzilit me një zgjidhje të hirit të sodës e ndjekur nga pastrimi
etil	Në një gjendje të holluar, aroma e një trëndafili	Ndërveprimi i benzenit me oksidin e etilenit në prani të një katalizatori të klorurit të aluminit
Eteret	Definiloksid	Portokalli me erë	Sinteza nga klorobenzeni dhe fenolati i kaliumit.

Parfumet janë aditivë për kozmetike, paragrafi tjetër do të flasim për aditivë të tjerë