Aromat natyrale. Përmbledhje: Klasifikimi dhe karakteristikat e aromave të përdorura në prodhimin e parfumeve dhe kozmetikës Cila është origjina e aromave

Parfume - komponime organike me erë karakteristike të këndshme, të përdorura në prodhimin e produkteve të ndryshme parfumerie dhe kozmetike, sapunit, detergjentëve sintetikë, ushqimeve dhe produkteve të tjera. Substancat aromatike janë të përhapura në natyrë. Ato janë pjesë e vajrave esencialë, rrëshirave aromatike dhe përzierjeve të tjera komplekse të substancave organike të izoluara nga produkte me origjinë bimore dhe shtazore. Një aromë është një përzierje komplekse e përbërjeve sintetike dhe gjysmë sintetike që i shtohet një preparati kozmetik për të mbytur erën specifike të bazës. Për të krijuar një aromë parfumi, parfumieri kombinon vajra esencialë natyralë dhe aroma me profile të ndryshme aromash për të marrë mostrat më të mira. Në varësi të origjinës së lëndëve të para dhe mënyrave të prodhimit, aromat ndahen në: natyrale, gjysmë sintetike dhe sintetike.

Aromat natyrale përftohen nga përzierjet me origjinë natyrore, pa iu nënshtruar transformimeve kimike. Metodat kryesore të ndarjes së substancave aromatike nga lëndët e para natyrore janë zhveshja me avull, nxjerrja, shtypja. Substancat aromatike natyrore më të përdorura janë vajrat esencialë, rrëshirat, balsami, myshku dhe qelibari.

Vajrat esencialë janë vajra të paqëndrueshëm. Gjendet në lule, gjethe dhe kërcell bimësh. Shumica e vajrave esencialë janë lëngje pa ngjyrë ose me ngjyrë të lehtë me një erë dhe shije specifike. Vajrat esencialë janë praktikisht të patretshëm ose pak të tretshëm në ujë (deri në 0,001%), por kur shkunden me ujë, i japin shije dhe erë. Ato janë të tretshme në acide yndyrore dhe minerale, në alkool, eter dhe tretës të tjerë organikë, si dhe në produkte natyrale(për shembull, në qumësht, krem, mjaltë, vajra bimore). Kimikisht, ato nuk janë vajra, ato janë një shumëllojshmëri përbërjesh organike. Shpesh përdoren vaji i bredhit, vaji i pemës së çajit, vaji i kamfurit, vaji i limonit, vaji i portokallit, vaji i trëndafilit, vaji i rozmarinës, vaji ylang-ylang, vaji i karafilit, vaji i paçulit, vaji i livandës, vaji i kanellës, vaji eukalipt, vaji i mentes, vaji i bergamotit. në kozmetologji. , vaj neroli, vaj barbarozë, vaj druri i sandalit, vaj grejpfrut, vaj dëllinjë, vaj kamomil blu, vaj anise, vaj jasemini, vaj mirre, vaj selvi, vaj borziloku.

Rrëshirat dhe balsamët natyralë - substanca me origjinë bimore me një përbërje kimike komplekse. Ata nuk treten në ujë, treten në tretës organikë. Ata grumbullohen në bimë dhe pemë në kanale të veçanta. Shkëmbinjtë rrëshinorë janë të shumtë. Këtu përfshihen pemët halore dhe gjetherënëse (bredhi, bredh, pisha, thupër e bardhë, plepi i zi, etj.), pemët dhe bimët tropikale dhe subtropikale që japin, për shembull, balsam Copai dhe peruan, styrax, benzoy, olibanum, mirrë.

Substancat aromatike me origjinë shtazore janë gjëndrat e thara të meshkujve të disa kafshëve ose sekrecionet e gjëndrave endokrine dhe organeve të tjera. Substancat aromatike me origjinë shtazore përdoren vetëm në formën e infuzioneve për të rregulluar aromën. Lëndët e para me origjinë shtazore janë më të shtrenjta se përbërësit e tjerë, sepse marrja e tij lidhet me therjen e kafshëve të rralla, por është prania ose mungesa e saj që përcakton nivelin e cilësisë së shpirtrave. Substancat aromatike me origjinë shtazore pasurojnë përbërjet e parfumeve, u japin atyre sofistikim, përmirësojnë temperamentin dhe shërbejnë si një kohëzgjatje perceptimi. Më të vlefshmet dhe më të zakonshmet janë qelibar, myshku, castoreum dhe civetina.

Aromat sintetike janë produkte të përpunimit kimik të vajit, qymyrit, drurit dhe vajrave esenciale, nga të cilat veçohen pjesë përbërëse të veçanta, të përpunuara në aroma. Shumica e aromave natyrale janë mjaft të lehta për t'u përgatitur në mënyrë sintetike. Aktualisht, një sasi e konsiderueshme e substancave aromatike është sintetizuar, për shkak të mospërputhjes së cilësisë dhe disa mungesës së substancave aromatike natyrore. Aromat sintetike mund të kenë jo vetëm aroma që korrespondojnë me aromën e luleve ose gjelbërimit të freskët, por edhe ato që nuk ndodhin në natyrë, gjë që bën të mundur krijimin e parfumeve dhe produkteve të tjera parfumerie me aroma të ndryshme fantazie, gjë që zgjeron ndjeshëm gamën e produkte parfumerie. Janë mjaft alergjikë, prandaj përdoren kryesisht në detergjentë.

Disavantazhi i përdorimit të aromave është kërcënimi i deri në 20% të reaksioneve alergjike të lëkurës (dermatiti).

Burimet e marrjes së substancave aromatike

Burimet e substancave aromatike të përdorura në industrinë ushqimore:

1. vajra esenciale dhe infuzione,

2. lëngje natyrale të frutave dhe perimeve, duke përfshirë të koncentruar;

3. erëzat dhe produktet e përpunimit të tyre;

4. sinteza kimike dhe mikrobiologjike.

Substancat që rezultojnë që formojnë aromë në shumicën e rasteve janë një përzierje përbërësish (natyrale ose të marra artificialisht), dhe vetëm në disa raste ato janë komponime individuale. Krijimi i kompozimeve aromatike mund të kryhet në mënyra të ndryshme. Duke pasur parasysh se në shumicën e rasteve substancat aromatike janë përzierje komplekse të përbërjeve, kjo kërkon qasje të veçanta për vlerësimin e tyre higjienik. Le të ndalemi në burimet kryesore të marrjes së përbërjeve aromaformuese dhe kimike që përbëjnë përbërjen e tyre.

Vajra esencialë (Essentialoils; Huilesessentielles; Äthenscheöle) - përzierje të lëngshme aromatike të substancave organike të avullueshme të prodhuara nga bimët dhe që shkaktojnë erën e tyre.Vajrat esencialë janë përzierje shumëkomponente me mbizotërim të një ose më shumë përbërësve. Në total, më shumë se një mijë përbërës individualë janë izoluar nga vajrat esencialë. Përbërje kimike vajrat esencialë janë të paqëndrueshëm. Përmbajtja e përbërësve individualë ndryshon shumë edhe për bimët e së njëjtës specie dhe varet nga vendi i rritjes, karakteristikat klimatike të vitit, faza e vegjetacionit dhe koha e vjeljes së lëndëve të para, veçoritë e përpunimit pas vjeljes, kohëzgjatja dhe kushtet e ruajtjes së lëndëve të para, teknologjia e izolimit dhe përpunimit të tyre.

Natyra kimike e përbërjeve që përbëjnë vajrat esenciale është shumë e larmishme dhe përfshin përbërës që i përkasin klasave të ndryshme:

1.hidrokarburet;

2. alkoolet;

3. fenolet dhe derivatet e tyre;

4. acidet;

5. eteret dhe esteret;

6. lidhjet polifunksionale.

Ato bazohen në terpenoidet - terpenet dhe derivatet e tyre që përmbajnë oksigjen. Ato përfshijnë mbetje të fragmenteve të izoprenit dhe kanë një skelet poliizopreni: C10H16 (C5H8) 2.

Terpenet mund të përfaqësohen nga terpenet alifatike dhe përmbajnë tre lidhje dyfishe; terpenet monociklike; terpenet biciklike, si dhe derivatet e tyre të shumtë dhe të ndryshëm që përmbajnë oksigjen. Më poshtë janë përfaqësuesit kryesorë të grupeve të përbëra.

Sa më sipër, si dhe përbërës të tjerë kimikë që përbëjnë vajrat esencialë, mund të jenë të pranishëm në sasi të ndryshme, përbërja dhe përmbajtja e tyre ndikohet nga mënyra e nxjerrjes nga bimët.

Mënyrat kryesore për të izoluar vajrat esencialë nga lëndët e para:

1. zhveshje me avull;

2. ekstraktimi me tretës organikë i ndjekur nga distilimi i tyre;

3. thithja e yndyrës së freskët "fleur-d" portokalli, ose macerimi;

4. Nxjerrja e CO2;

5. presim i ftohtë.

Komponentët individualë aromatikë natyrorë izolohen nga lëndët e para natyrore me metoda distilimi ose ngrirje, si dhe metoda bioteknologjike.

Secila prej këtyre metodave ka avantazhet dhe disavantazhet e veta dhe ndikon ndjeshëm në përbërjen e produkteve që rezultojnë. Kur zgjidhni një metodë izolimi, merren parasysh përmbajtja dhe përbërja e vajrave thelbësorë, karakteristikat e lëndëve të para. Për të izoluar vajrat esencialë, përdoren lëndë të para (për shembull, lule livando, masë jeshile jargavan), lëndë të para të thara (nenexhik) ose të tharë (iris), të cilat i nënshtrohen përpunimit enzimatik (trëndafila). Vajrat esencialë janë lëngje pa ngjyrë ose jeshile, të verdhë, të verdhë-kafe. Dendësia është më pak se një. Dobët ose i patretshëm në ujë, lehtësisht i tretshëm në tretës organikë jo polare ose me polaritet të ulët. Vajrat esencialë në dritë, nën ndikimin e oksigjenit atmosferik, oksidohen lehtësisht. Përqendrimi i vajrave esenciale varion nga 0,1% (në lulet e trëndafilit) deri në 20% (në sythat e karafilit). Metodat e kromatografisë gaz-lëng dhe të lëngët përdoren aktualisht për analizën e vajrave yndyrore.

Zhvillimi i gjerë i kimisë organike dhe sintezës kimike në shekullin XX. bëri të mundur sintetizimin e shumë përbërësve të vajrave esencialë, t'i bëjë ato më të aksesueshme dhe më të lira, të krijojë një shumëllojshmëri të gjerë përzierjesh aromatike dhe kombinime të tyre, shpesh duke përdorur vajra esencialë natyralë.

LEKTURA 8 ESENCA AROMATIKE. PRODHIMI I SHOMJEVE USHQIMORE. KONTROLLI I CILËSISË.

Thelbi - aromatizues të lëngshëm në industrinë ushqimore.

Shijet e lëngshme përdoren më së shpeshti në industrinë ushqimore. Substancat aromatike që treten në lëngje të ndryshme më parë quheshin esenca. Në përputhje me GOST-in e ri, ky përkufizim është zëvendësuar me termin "aromatizues ushqimor". Janë të gjitha të njëjtat esenca vajrash esencialë të substancave të ndryshme.

Konsideroni një shije kaq të njohur të lëngshme si tymi i lëngshëm. Përdoret në mënyrë aktive për t'i dhënë një efekt pirjes së duhanit produkteve të ndryshme. Dhe ende mund të përballeni me faktin se edhe teknologët profesionistë, si kuzhinierët e shtëpisë, nuk e kanë absolutisht asnjë ide se si tymi "shtyhet në ujë". Ju mund të dëgjoni mendimin se tymi i lëngshëm është një kimi që nuk ka asnjë lidhje me pirjen natyrale të peshkut dhe mishit. Por në realitet, gjithçka është shumë më e thjeshtë. Druri bluhet në tallash. Vendosen në furrë dhe digjen. Paralelisht, uji sillet në një temperaturë të caktuar dhe avujt e tij hyjnë në kontejnerë, të cilët gjithashtu marrin tym nga tallashja e djegur. Pikërisht në këto enë ndodh procesi i përzierjes së ujit dhe tymit. Në dalje, fitohet një produkt, i cili quhet "tymi i lëngshëm". Nuk ka kimi në të.

Kësaj duhet shtuar se rrëshirat dhe kancerogjenët janë substanca jo të djegshme në tym që nuk treten dhe nuk përzihen në ujë. Substancat e patretshme hiqen gjatë përpunimit të mëtejshëm. Kjo do të thotë që tymi i lëngshëm është më miqësor ndaj mjedisit sesa tymi i zjarrit. Është për këtë arsye që në disa vende pirja e duhanit në mënyrë tradicionale është ndaluar fare, sepse gjatë pirjes industriale lëshohen shumë lëndë kancerogjene në atmosferë. Në këto vende, tymi i lëngshëm është metoda e vetme e pirjes së duhanit.

Nga aromat sintetike, më të përdorurat janë esenca ushqimore dhe vanilina.

Esencat janë shije ushqimore artificiale të prodhuara në mënyrë industriale; janë aldehide sintetike.

Për të marrë shijen natyrale dhe aromën karakteristike të disa produkteve, përbërësit kimikë përzihen në përmasa të përshtatshme. Numri i përbërësve arrin në 10-15, shumica prej tyre janë aroma sintetike. Ngjashmëria e saktë me një aromë natyrale nuk është e lehtë të arrihet. Ngjashmëria më e madhe shpesh arrihet duke shtuar substanca aromatike natyrale, por jo më shumë se 25%. Ata rrisin forcën e aromës disa herë.

Ndër aditivët natyralë, më shpesh përdoren lëngjet, vajrat esenciale dhe infuzionet. Krijimi i esencave sintetike kontrollohet nga Ministria e Shëndetësisë e Federatës Ruse. Ata i nënshtrohen GOST dhe TU. Prodhimi lejohet në ndërmarrje të veçanta. Esencat më të zakonshme janë: kajsia, molla, dardha, luleshtrydhja, banania, portokalli, qershia, limoni, mjedra e të tjera.

Esenca ushqimore aromatike, substanca aromatike sintetike të përdorura në industrinë ushqimore për t'i dhënë disa produkteve një aromë të përshtatshme. Janë kompozime komplekse, të cilat ndonjëherë përfshijnë deri në 10-15 përbërës. Shumica e tyre janë aroma sintetike. Në disa esenca futen vajra esencialë natyralë, infuzione dhe lëngje frutash për të përmirësuar erën e tyre. Kur krijohet një formulim i një esence sintetike, rëndësi e madhe i kushtohet pastërtisë së përbërësve që përbëjnë thelbin, veçanërisht përbërësve aromatikë që formojnë aromën e esencës.

Shijet më të zakonshme janë:

1.esencë bajameje;

2. esencë rumi;

3. esencë çokollate;

4. esencë konjaku;

5. konjak;

6. amaretto;

8. krem ​​irlandez;

9. esencë vanilje;

10. biskotë me vanilje;

11. Rum vanilje;

12. tiramisu;

13. crème brulee;

14. kafene;

15. esencë karamel;

16.Krem Charlotte;

17.esencë menteje;

18. mentol, tarragon;

19. mjaltë (me lule);

20. mjaltë (hikërror);

21. lajthi;

22. fëstëk;

23. Arre;

24. esencë luleshtrydhe;

25. Kastrati;

27. luleshtrydhe;

28. esencë qershie (tuli);

29. thelbi i mjedrës;

30. manaferrat e egra;

31. esencë rrushi;

32. rrush pa fara e zezë;

33. esencë barberi;

34. thelbi i kajsisë;

35. esencë pjeshke;

36. esencë dardhe;

38. mollë;

40. kumbulla të thata;

41. esencë ananasi;

42. esencë bananeje;

43. thelbi i kokosit;

44. limon-lime;

45. esencë portokalli;

46. esencë limoni;

47. esencë mandarine.

Me siguri e dini që në parfumeri përdoren aromat, jo vetëm me origjinë natyrale, por edhe sintetike. Dhe të gjitha aromat më të mira për të cilat çmendet bota krijohen me përdorimin e këtyre substancave. ADV është emri i shkurtër për sintetikën në parfumeri. Me shumë mundësi, keni vënë re gjithashtu se parfumet e krijuara duke përdorur vetëm përbërës natyralë ndryshojnë nga ato industriale dhe jo gjithmonë për mirë. "Por, në fund të fundit, sintetika është e dëmshme për shëndetin!" - ju kundërshtoni. Kohët e fundit jam përpjekur ta kuptoj këtë çështje. Pra, sa të dëmshme janë aromat sintetike dhe sa të dobishme janë aromat natyrale?

Me siguri e dini që në parfumeri përdoren aromat, jo vetëm me origjinë natyrale, por edhe sintetike. Dhe të gjitha aromat më të mira për të cilat çmendet bota krijohen me përdorimin e këtyre substancave. ADV është emri i shkurtër për sintetikën në parfumeri.

Me shumë mundësi, keni vënë re gjithashtu se parfumet e krijuara duke përdorur vetëm përbërës natyralë ndryshojnë nga ato industriale dhe jo gjithmonë për mirë.

"Por, në fund të fundit, sintetika është e dëmshme për shëndetin!" - ju kundërshtoni. Kohët e fundit jam përpjekur ta kuptoj këtë çështje. Pra, sa të dëmshme janë aromat sintetike dhe sa të dobishme janë aromat natyrale?

Disa vite më parë erdha për herë të parë në Grasse për të studiuar parfumeri. Unë isha një i aftë mënyrë të shëndetshme jetës, "eko-bio-natyrale" dhe me armiqësi ndaj vetë idesë që mund të shtoni një lloj sintetike në parfum. Një nga mësueset e mia, Marianne Nevroski, e cila punoi për 10 vjet në shtëpinë e parfumeve Hermes, thjesht më tha se krijimi i parfumeve vetëm nga përbërës natyralë është një nivel primitiv dhe nëse dua të bëhem profesionist në këtë fushë, duhet të studioj edhe ADD. dhe eksperimentoni me to.... Mbaj mend se si atëherë nuk më pëlqeu kjo ide ...

Por me kalimin e kohës, qindra aroma natyrale që më kalonin nëpër kurse dhe në punën time personale filluan të më dukeshin jo modeste dhe të mërzitshme, jo interesante. Veç kësaj, Karel Hadek i hodhi benzinë ​​zjarrit, duke thënë një herë: “Vaj ulliri nuk pikon nga pemët në korije. Të gjithë vajrat, yndyrorë dhe esencialë, janë produkte të teknologjive kimike!”. Dhe ishte e pamundur të debatosh me këto fjalë të aromaterapistit dhe kimistit të madh.

Pastaj vendosa ta hetoj seriozisht dhe paanshëm këtë çështje. Ja çfarë doli prej saj:

Aromat natyrale kanë një efekt shumë të fortë në sistemi nervor një person dhe, si pasojë, të gjithë trupin. Nëse zgjidhen saktë - ata janë në gjendje të bëjnë mrekulli dhe të kurojnë sëmundje të rënda, nëse zgjidhen gabimisht - mund të shkaktojnë dëm të pariparueshëm. Aromat sintetike kanë pak efekt në shëndetin. Gjëja kryesore këtu është të dëgjoni veten: nëse ju pëlqen aroma, do të thotë e mirë, nëse nuk ju pëlqen, nuk e përdorni.

Reaksionet alergjike. Po, aromat sintetike kanë më shumë gjasa të shkaktojnë alergji. Por substancat aromatike natyrale mund të japin edhe një reaksion alergjik ose një sulm të astmës bronkiale, dhe si! Asnjëherë nuk mund të thuash paraprakisht se për çfarë saktësisht do të lindë. Një tjetër gjë është se substancat aromatike natyrale janë në gjendje të zvogëlojnë gradualisht sensibilizimin e përgjithshëm alergjik të trupit, ADD nuk është.

Toksiciteti. Ekziston një mit që ADD është toksik, por vajrat natyralë nuk janë. Çfarë mund të them këtu? Të dyja janë hidrokarbure. Struktura kimike është e ngjashme. Të gjitha këto janë substanca me toksicitet mesatar dhe mbidozimi i të dyjave duhet të shmanget. Kjo vlen veçanërisht për përdorimin e brendshëm të vajrave esencialë, kjo ide duhet të trajtohet me kujdes. Faleminderit Zotit, askush nuk bën thirrje për përdorimin e ADV brenda. Kur aplikohet nga jashtë, të dyja këto, lëkura kryen funksionet e saj penguese. Parfumi aplikohet në përqendrime të vogla dhe nuk është në gjendje të prodhojë një efekt toksik.

Psikika. Kjo zonë është e lidhur me sistemin nervor. Aroma ka një efekt pozitiv në gjendjen psiko-emocionale, nëse ju pëlqen. Njerëzit në gjendje neurotike ose kufitare, si dhe personat me çrregullime mendore, lezione organike të trurit, janë jashtëzakonisht të ndjeshëm. Ata mund të zhvillojnë hiperosmi. Ata mund të refuzojnë fare aromat ose të përdorin vetëm aroma "të sigurta", të njohura që nga fëmijëria: portokalli, mandarina, grejpfrut, bredh, vanilje, livando, rozmarinë dhe ndonjëherë jasemini. Si rregull, këto janë mono-aroma.

Energjisë. Kjo temë është në kërkim. Deri më tani, mund të them se shumica e substancave aromatike natyrore kanë një efekt pozitiv në energjinë e një personi, me kusht që t'i pëlqejë aroma e tyre. Aromat sintetike kanë pak ose aspak efekt.

Në çështje të ndryshme ezoterike dhe shpirtërore - tema nuk është hulumtuar.

Nga këtu mund të nxjerr përfundime: nëse duam të bëjmë një parfum për qëllime mjekësore për të harmonizuar gjendjen psiko-emocionale, energjinë ose efekte të tjera të forta shëruese në trupin e njeriut, është më mirë të përdorim vetëm përbërës natyralë dhe asgjë më shumë.

Nëse po flasim për artin e parfumerisë dhe duam të bëjmë parfume laike që mund të konkurrojnë si produkt parfumi, mund të përdorni aroma natyrale dhe sintetike, sipas preferencave të një mjeshtri të caktuar.

Ju uroj të jeni gjithmonë të bukur, të shëndetshëm dhe të lumtur!

Anna Semenova.

Lexoni 1162 një herë Ndryshuar për herë të fundit të dielën, 08 Prill 2018 19:47

Për të krijuar aroma, parfumeristët përdorin një shumëllojshmëri të madhe të lëndëve të para aromatike. Këto janë substanca aromatike natyrore të marra nga bimët dhe kafshët, si dhe të marra artificialisht - substanca sintetike.

Parfume me origjinë bimore... Përftohen nga pjesët e bimëve të freskëta dhe të thara me distilim me avull, ekstraktim me tretës të ndryshëm avullues ose me presim. Bimët që përmbajnë një sasi të vogël vajrash esencialë i nënshtrohen distilimit me avull uji. Për shembull, farat e koriandrit përmbajnë deri në 1% vaj esencial. Nga 1 ton petale trëndafili përftohen 1-2 kg vaj trëndafili.

Distilim me avull bëhet në një temperaturë të lartë, kështu që aroma e aromës ndryshon dhe në disa raste mund të bëhet e panjohur dhe e papërshtatshme. Prandaj, distilimi zëvendësohet nga nxjerrja me tretës të avullueshëm ose gazra të lëngshëm. Tretësi distilohet nga ekstraktet dhe në mbetje përftohen vajra ekstrakte. Era e vajrave të tillë përkon plotësisht me erën e lëndëve të para (jargavan, zambak i luginës, trëndafil, nenexhik, etj.).

Së bashku me substancat aromatike, vajrat ekstrakte përmbajnë edhe dyllë bimorë, rrëshira, të kaluara nga lëndët e para. Shumica e këtyre vajrave janë të ngurtë, prandaj quhen betone. Kur betoni shpërndahet në alkool etilik, dyllët dhe një pjesë e rrëshirave precipitojnë dhe një vaj absolut i pastër mbetet në tretësirë.

Lëndët aromatike që përmbajnë një përqindje të madhe vajrash (limoni, portokall, mandarina, në lëvoren e freskët të të cilave deri në 3% vajra) i nënshtrohen shtrydhjes (shtypjes).

Lëndët e para vegjetale (vanilje, rrënja vjollce, karafil, etj.) përdoren shpesh për përgatitjen e infuzioneve alkoolike.

Infuzionet janë produkte të nxjerrjes së alkoolit etilik të substancave aromatike dhe përbërësve të tjerë të tretshëm në alkool. Infuzionet e produkteve bimore kanë një aromë më të plotë se vajrat esencialë nga të njëjtat produkte.

Lëndët e para aromatike me origjinë shtazore. Ambergris është një masë e ngurtë dylli, me ngjyrë gri të hapur në pothuajse të zezë. Pika e shkrirjes 60 ° C. Cilësia më e mirë është qelibar i lehtë. Era e qelibarit të freskët është e pakëndshme. Pas disa shpëlarjeve, qelibar mbahet në enë të mbyllura hermetikisht, ku "piqet", pas së cilës merr një erë të këndshme.

Ambergris nxirret nga zgavra e zorrëve të balenës së spermës (ky është një produkt patologjik). Ndonjëherë copa qelibar notojnë në sipërfaqen e detit në tropikët. Në kohët e lashta, qelibar përdorej si një substancë aromatike e pavarur. Aktualisht, përdoret vetëm për të pasuruar një përbërje parfumi në një zgjidhje me alkool etilik dhe sheqer qumështi.

Ambergris i jep përbërjes aromatike një ngrohtësi të veçantë dhe ndriçim të ndritshëm. "Tufë" e balenave të spermës në oqeane po zvogëlohet vazhdimisht dhe jo të gjitha balenat janë bartëse ambroni. Në Akademinë Pyjore të Leningradit me emrin S. M. Kirov, u mor një qelibar artificial, i cili nuk është inferior ndaj atij natyror, i cili nxirret nga hala pishe - qelibar.

Musk është një substancë grimcuar me ngjyrë kafe të errët me erë të fortë. Këto janë hormone, një produkt i gjëndrës së myshkut të drerit të myshkut. Dreri i myshkut mashkull shënon me ta kufijtë e zotërimeve të tyre. Era e myshkut të freskët është e pakëndshme, por zgjidhjet e dobëta të tij ngjajnë me aromën e një luleje, përveç kësaj, qëndrueshmëria e erës është e mahnitshme. Kimisti francez Berthelot, në një raport në një takim të Akademisë së Shkencave të Parisit, deklaroi se duhen 100 mijë vjet që 1 ml myshku të avullojë. Ekziston një xhami "aromatik" në Tabriz (Iran). Muret u vendosën mbi një llaç të cilit iu shtua misk, era ndihet ende tani, 600 vjet më vonë.

Musk ka aftësinë të fisnikërojë, të frymëzojë aromën e përbërjes, t'i japë parfumit rafinim dhe temperament. Duke ndikuar në sistemin nervor të njeriut, myshku dhe qelibar mprehin shqisën e nuhatjes.

Njihet edhe myshku i perimeve, i cili nxirret nga rrënjët e fecules (një bimë barishtore e familjes së çadrave, rritet në Azinë Qendrore).

Cibet është një substancë e yndyrshme me një erë të mprehtë të pakëndshme të ngjyrës së verdhë ose kafe. Këto janë hormone të sekretuara nga gjëndrat e maceve të egra (macet Viverra) dhe myshqet (muskrat).

Rryma e kastorit është një lëng portokalli i ndezur, i cili, duke u oksiduar në ajër, zbehet. Substanca nxjerr një aromë të këndshme, që të kujton erën e lëvores së shelgut të freskët. Era është shumë e qëndrueshme. Substanca e sekretuar nga kastorët mblidhet dhe përdoret për prodhimin e barnave për trajtimin e sëmundjeve nervore, angina pectoris, traumave dhe mbytjes së lëkurës. Në parfumeri, rryma e kastorit përdoret për të bërë parfume.

Vlera e substancave aromatike me origjinë shtazore qëndron gjithashtu në faktin se ato ruajnë harmoninë midis erës së parfumit dhe lëkurës, e bëjnë erën e parfumit të natyrshëm, të veçantë për një person, të natyrshme për të.

Substancat aromatike me origjinë sintetike. Shtysa për zhvillimin e sintezës industriale të substancave aromatike ishte prodhimi i vanilinës. Vanilja është një bimë e familjes së orkideve, me lule pa erë në të verdhë limoni. Aroma fshihet në fara - fasule që ngjajnë me fasulet. Atdheu i vaniljes është Meksika. Vanilina - një substancë në formën e kristaleve të bardha në formë gjilpërash, me erë vanilje, është marrë rastësisht. Që nga viti 1874, vanilina është prodhuar nga hala pishe si një zëvendësues i vaniljes. Era e saj është 2-2,5 herë më e fortë se vanilja. Vanilina përdoret në industrinë ushqimore dhe parfumerie dhe kozmetike.

Në Rusi, një nga të parët që arriti të marrë substanca sintetike aromatike ishte profesori i Universitetit Kazan N.N. Zinin. Aminobenzeni (anilina) që ai mori ndihmoi në krijimin e materialeve të reja sintetike, duke përfshirë aromat.

Në industrinë moderne të parfumerisë dhe kozmetikës, sintetika aromatike përbën më shumë se 80% të konsumit total të substancave aromatike. Duhet të kihet parasysh se sinteza e substancave aromatike kërkon teknologjinë kimike më delikate dhe komplekse.

Aromat sintetike përfshijnë sa vijon.

Limonene - ka një aromë limoni, që gjendet në vajrat esenciale të portokallit, limonit dhe qimnokut. Limoneni përftohet nga distilimi i pjesshëm i vajrave esencialë, si dhe në mënyrë sintetike nga terpineoli, duke e ngrohur këtë të fundit me bisulfat.

Geraniol - ka një aromë trëndafili. Gjendet në vajin e trëndafilit, vajin e barbarozës dhe pelinin e limonit. Geranioli përftohet nga vajrat esencialë duke u kombinuar me klorur kalciumi.

Nerol - krijon një aromë trëndafili, por më delikate se geranioli. Përmbahet në trëndafil, neroli, bergamot dhe vajra të tjerë. Produkti përftohet nga reduktimi i citralit ose izomerizimi i geraniolit.

Terpineol - ka një aromë jargavani. Përmban vaj portokalli, neroli, barbarozë dhe kamfuri. Terpineoli përftohet duke trajtuar vajin terpin me një përzierje të acidit sulfurik dhe toluen sulfonik.

Benzaldehid - lëshon një erë të hidhur bajame. Përmbahet në vajrat e bajames së hidhur, portokallit, akacies, zymbylit etj. Përftohet nga oksidimi i toluenit.

Vanilina - Ka një erë të fortë vanilje. Gjendet në bishtajat e vaniljes. Dy metodat më të zakonshme të marrjes janë nga guaiacol dhe nga lignin.

Tsipgral - lëshon një aromë limoni. Përmban në vajin esencial të pelinit të limonit dhe të kokës së gjarprit. Citral përftohet nga përpunimi kimik i vajit të koriandrit, si dhe në mënyrë sintetike nga izopreni dhe acetilen.

Linalool - ka erën e zambakut të luginës. Përmban vajrat esencialë: trëndafili, portokalli dhe koriandër. Produkti përftohet nga distilimi i pjesshëm i vajit të koriandrit në vakuo.

Eugenol - i ngjan erës së karafilit. Gjendet në vajin e karafilit dhe vajin e kolurisë. Produkti përftohet nga vaji i karafilit që përmban deri në 85% eugenol, si dhe në mënyrë sintetike nga guaiacol.

Ionon - kur hollohet, i ngjan erës së vjollcës. Zbuluar në një numër produkte natyrale, por në sasi të vogla. Marrë nga vajrat që përmbajnë citral ose në mënyrë sintetike nga kondensimi i citralit me aceton.

Zëvendësimi i lëndëve të para natyrore me ato sintetike jep një efekt të madh ekonomik. Aktualisht, shkencëtarët-kimistët po punojnë me sukses në krijimin e metodave të reja, më efektive për sintezën e substancave aromatike, përdorimi i të cilave bën të mundur zgjerimin e gamës së produkteve të parfumerisë dhe kozmetikës, uljen e kostos së tyre dhe përmirësimin e cilësisë.

PYETJE PËR NJOFTIM

1. Përshkruani substancat aromatike me origjinë bimore.

2. Cilat substanca aromatike me origjinë shtazore ekzistojnë?

3. Përshkruani aromat sintetike që përdoren në parukeri?

Prezantimi

Fjala "kozmetikë" vjen nga fjala greke kosmetike, që do të thotë "arti i dekorimit të vetvetes", dhe "parfumeri" - nga frëngjishtja parfum, ato erë të këndshme, parfum.

Burimet e shkruara, gërmimet e vendbanimeve antike tregojnë se në një fazë të hershme të zhvillimit të shoqërisë, si gratë ashtu edhe burrat nuk ishin indiferentë ndaj pikturës së trupit. Tek burrat, kjo u shfaq veçanërisht në një tendencë për tatuazh, dhe gratë lyen qepallat, vetullat, buzët, faqet.

Aktualisht, termat kozmetikë dhe parfumeri përdoren kryesisht në lidhje me kujdesin e lëkurës dhe trupit, kështu që është shumë e rëndësishme që konsumatori të dijë se nga çfarë saktësisht prodhohen konservuesit për produktet kozmetike.

Rëndësia e kësaj teme është e dukshme, sepse çdo ditë përballemi me produktet e industrisë së parfumerisë dhe kozmetikës, ndaj është e rëndësishme që konsumatori të dijë përbërjen e produkteve që përdor; metodat e marrjes së tij, si dhe, ndoshta, ai do të jetë i interesuar për teknologjitë e prodhimit.

buzëkuq me aroma kozmetike

Substancat aromatike

Parfumet përbëjnë grupin kryesor të lëndëve të para të përdorura në parfumeri. Këto përfshijnë substanca që kanë një erë specifike, të afta për ta transmetuar atë në substanca të tjera, duke u futur në to edhe në një nivel shumë të ulët. një numër i madh... Aromat ndahen në dy grupe:

• - produkte aromatike natyrale (natyrale), burimi kryesor i të cilave është një grup i madh vajrash eterike ose bimësh aromatike;
• -aroma sintetike për aromën e parfumeve dhe produkteve kozmetike, produkteve ushqimore, preparateve shtëpiake dhe për qëllime të tjera.
• 1.1 Aromat natyrale

Produktet me aroma natyrale përfshijnë vajra esencialë të përftuar në mënyra të ndryshme, lëndë bimore, lëndë të para me origjinë shtazore, rrëshira dhe balsame, buzëkuqë lulesh.

Vajrat esencialë janë lëngje aromatike, të ngjashme në pamje me vajrat yndyrorë bimorë, por për nga natyra e tyre kimike nuk kanë asnjë lidhje me to. Vajrat esencialë janë një përzierje e substancave që i përkasin klasave të ndryshme të përbërjeve organike (hidrokarburet, alkoolet, aldehidet, ketonet, eteret, fenolet, etj.).

Aroma e vajrave esenciale është kryesisht për shkak të përbërjeve që përmbajnë oksigjen (alkoolet, aldehidet, ketonet, esteret, etj.). Çdo vaj esencial përbëhet nga një numër i madh përbërësish, ndër të cilët një ose më shumë përmbahen në sasi të mëdha, konsiderohen kryesorët, përcaktojnë drejtimin e erës dhe vlerën e vajit esencial. Vajrat esencialë janë të paqëndrueshëm. Prania e avujve të pjesës aromatike të vajit eterik në ajër është shkaku i shqisës së nuhatjes së një personi. Vajrat esencialë gjenden në bimët që i përkasin bimës së vajit esencial, ose vajrave esencialë. Numri i bartësve të eterit në natyrë është i madh, por vetëm rreth 200 lloje janë me rëndësi industriale në të gjithë botën.

Në vendin tonë, kulturat kryesore esenciale përfshijnë koriandër, nenexhik, barbarozë, sherebelë, rozë dhe vaj esencial trëndafili, livando, borziloku eugenol, sherebela e klarurit etj.

Vajrat esencialë merren nga pjesë të ndryshme të bimëve vajore: bari, gjethet, lulet, rrënjët, frutat, farat, druri. Sasia e vajit eterik në bimë, si rregull, është shumë e kufizuar (nga 0,05% në 1,3%), por në disa prej tyre arrin disa për qind (qimnon).

Dendësia e shumicës së vajrave esenciale është më e vogël se një, por në mesin e tyre ka vajra më të rëndë se uji (vajrat e borzilokut eugenol, vetiverit, karafilit, mustardës, bajames së hidhur dhe disa të tjerë).

Vajrat esencialë janë praktikisht të patretshëm në ujë, gjë që përdorin në teknologji për t'i izoluar duke i distiluar me avujt e ujit. Në tretësit organikë, përkundrazi, vajrat esencialë treten mirë. Ato treten po aq mirë në yndyrna, si shtazore ashtu edhe bimore. Vajrat esencialë përzihen me njëri-tjetrin në të gjitha përmasat.

Vetitë e vajrave esencialë (paqëndrueshmëria, pazgjidhshmëria në ujë, më saktë, tretshmëria e ulët dhe tretshmëria e mirë në tretës organikë dhe yndyrna) janë bërë metodat kryesore për marrjen e vajrave esenciale nga objektet bimore dhe pastrimin e mëtejshëm të tyre.

Në shumicën e rasteve, vaji nxirret nga pjesët e sapo korrura të bimëve, por ndonjëherë lënda e parë thahet ose thahet paraprakisht.

Në varësi të natyrës së lëndëve të para bimore dhe vetive të vajrave esenciale, përdoret një ose një metodë tjetër për nxjerrjen, e cila bën të mundur marrjen e rendimenteve më të larta dhe cilësisë më të mirë të produktit.

Ka relativisht shumë metoda për prodhimin e vajrave esencialë, por pesë metodat e mëposhtme përdoren gjerësisht.

Metoda mekanike e nxjerrjes së vajrave esenciale përdoret për përpunimin e agrumeve (portokall, limon, mandarina, bergamot), në të cilat vaji esencial është i përqendruar në lëvozhgën e tyre. Metoda kryhet në dy mënyra: shtypja e të gjithë frutave ose lëvozhga, e ndarë nga tuli, e ndjekur nga ndarja e vajit esencial nga lëngu në një superqendër ose ndarës, ose fërkimi i frutave dhe gërvishtja e tij. Vaji esencial i përftuar me këto metoda ka një aromë natyrale.

Metoda e distilimit me avull të vajrave esenciale është një nga më të zakonshmet. Ai bazohet në paqëndrueshmërinë e vajrave esenciale me avujt e ujit.

Thelbi i metodës qëndron në faktin se kur lëndët e para të vajit esencial përpunohen me avull, vaji esencial kalon në fazën e avullit dhe, në një përzierje me avujt e ujit, kondensohet dhe më pas ndahet nga uji. Thelbi fiziko-kimik i metodës bazohet në veçoritë e distilimit të përzierjeve binare heterogjene që nuk ndërveprojnë me njëra-tjetrën (në këtë rast, vaj dhe ujë), presioni total i avullit është shuma e presioneve të pjesshme të përbërësve të kjo përzierje binare, dhe distilimi bëhet gjithmonë në temperatura nën 100 gradë Celsius.

Disavantazhet e metodës përfshijnë një përkeqësim të cilësisë së vajrave esencialë si rezultat i ndryshimeve kimike që ndodhin në të, humbjen e disa prej aromave të tretshme në distilat, si dhe mungesën e plotë të ekstraktimit të aromave të vlefshme që nuk janë i paqëndrueshëm me avujt e ujit.

Metoda e nxjerrjes së vajrave esenciale duke përdorur yndyrna dhe tretës të tjerë jo të paqëndrueshëm quhet macerim (infuzion). Përdoret kryesisht në përpunimin e lëndëve të para të lules (violet, trëndafil, jasemini, akacie, zambak i luginës, azalea, etj.).

Metoda e marrjes së vajrave esenciale me tretës të avullueshëm quhet ekstraktim. Ai është më premtuesi.

Pas distilimit të tretësit nga vaji i ekstraktit, nga mbetjet, të quajtura beton, përftohet një përzierje e aromave, dylleve, rrëshirave dhe yndyrave. Nga betoni duke e trajtuar me alkool dhe duke e distiluar më tej këtë të fundit, përftohet një vaj absolut.

Avantazhi i metodës së ekstraktimit me tretës të avullueshëm në krahasim me metodat e tjera është se vajrat nxirren në temperaturë të ulët, ndërsa tretësi nxjerr të gjitha aromat e tretshme të bimëve me një përzierje dylli, rrëshira etj. Prandaj, këto produkte përftohen me gjithë kompleksin e tyre dhe janë më të afërt në erë me substancat origjinale bimore. Vajrat e përftuar me metodën e nxjerrjes (veçanërisht ato absolute) kanë një sërë avantazhesh ndaj vajrave të përftuara me metoda të tjera (plotësi më e madhe, integritet dhe hollësi erë).

Metoda e thithjes së përthyer dhe dinamike për nxjerrjen e vajrave esenciale bazohet në aftësinë e vajrave esencialë të çliruar nga bimët për të kaluar në fazën e gazit dhe më pas për t'u përthithur nga yndyrat ose sorbentët e ngurtë (xheli silicë ose karboni i aktivizuar). Kjo metodë zakonisht përdoret për përpunimin e jaseminit, zambakut të luginës, tuberozës.

Parfumet e nxjerra me metodën e enfleurage quhen ndonjëherë buzëkuq lulesh.

Thelbi i metodës së thithjes dinamike është nxjerrja e vajrave esenciale si rezultat i fryrjes së lëndëve të para me ajër të nxehtë, e ndjekur nga kapja e tyre nga sorbuesit dhe nxjerrja e sorbenteve me eter sulfurik.

Cilësia e vajrave esenciale varet jo vetëm nga mënyra e prodhimit, por edhe nga kushtet e ruajtjes dhe transportit të tyre.

Drita, ajri dhe lagështia kanë një efekt negativ në cilësinë e vajrave esencialë: ato oksidohen shpejt, rrëshihen, gjë që shoqërohet me një ndryshim të erës. Vajrat esencialë janë të ndezshëm. Pika e ndezjes së vajrave esencialë më të zakonshëm është në intervalin 53-92 C.

Lëndët e para vegjetale

Lëndët e para vegjetale përdoren në parfumeri dhe prodhimin kozmetik në formën e infuzioneve alkoolike ose solucioneve të marra nga pjesët aromatike të bimëve: gjethet (patçuli), farat dhe frutat (karafil, kanellë, vanilje, fara koriandër, fasule tonka), rrënjë (iris). ), dhe disa likene dhe bimë (myshk lisi, cistus).

Krahas këtyre llojeve të materialeve bimore përdoren edhe substanca aromatike të quajtura rrëshira dhe balsame, të cilat janë fiksues me bazë bimore. Këto përfshijnë çamçakëz benzoin, styrax, tolu balsam. Ashtu si fiksuesit me origjinë shtazore, fiksuesit me origjinë bimore ndihmojnë në fiksimin sa më të gjatë të erës së substancave aromatike, gjë që e bën produktin të fitojë një qëndrueshmëri të caktuar.

Lëndët e para shtazore

Lëndët e para me origjinë shtazore përfshijnë myshkun, qelibarin, civetin, rrjedhën e kastorit (castoreum). Myshku dhe rryma e kastorit janë hormone shtazore (dreri i myshkut - dreri myshku dhe kastori), qelibar është një produkt patologjik që gjendet në zorrët e balenës së spermës, si dhe civeta dhe myshku janë produkte të sekretimit të brendshëm të maces civet dhe myshkut. miu.

Të gjitha këto produkte përdoren në industrinë e parfumerisë dhe kozmetikës në formën e infuzioneve. Ato futen në formulimin e produkteve të parfumerisë në përmasa të caktuara së bashku me përbërjen e parfumit dhe alkoolin.

1.2 Aromat sintetike

Industria vendase prodhon më shumë se 200 produkte të ndryshme sintetike për parfumeri dhe kozmetikë. Vajrat esenciale dhe produktet kimike janë lëndët e para për marrjen e aromave.

Sinteza e substancave aromatike si rezultat i zhvillimit të shpejtë të kimisë, veçanërisht të kimisë organike, është përdorur gjerësisht dhe aktualisht në vend, nga 7,5 mijë tonë substanca aromatike, rreth 6,6 mijë tonë janë aroma të përftuara në mënyrë sintetike nga kimikatet. lëndët e para....

Prodhimi i aromave sintetike është pjesë e teknologjisë së sintezës organike.

Një grup i madh i përbërjeve organike, të cilat janë përbërje të caktuara kimike individuale, i përkasin aromave sintetike. Aromat individuale izolohen me metoda kimike ose fiziko-kimike nga produkte të ndryshme me origjinë bimore ose shtazore ose sintetizohen nga një shumëllojshmëri lëndësh të para. Aromat individuale të marra nga sinteza quhen zakonisht aromat sintetike (SDS), prodhimi i të cilave i referohet proceseve kimike komplekse duke përdorur pajisje speciale.

Karakteristikat kryesore të aromave sintetike më të përdorura në prodhimin e parfumeve dhe kozmetikës janë paraqitur në tabelën e mëposhtme.

Proceset kryesore kimike për marrjen e substancave aromatike.

I. Proceset e oksidimit

• -oksidimi me reagentë kimikë (përftimi i obepinës dhe veratonit)
• -oksidimi katalitik (dehidrogjenimi katalitik i β-fenetil alkoolit).

II. Proceset e rikuperimit

• -prodhimi i alkoolit të kanellës
• -reduktimi katalitik (përftimi i citroneliolit dhe katalizatorit bakër-krom)

III. Procesi i esterifikimit

Marrja e acetatit etilik dhe izomil acetatit

IV. Procesi i transestifikimit dhe përdorimi i katalizatorëve

Marrja e salicilatit të benzenit

V. Procesi i hidrolizës

• -prodhimi i alkoolit benulik
• -hidroliza e estereve

Vi. Proceset e kondensimit

• -prodhimi i pseudo-jonit
• -prodhimi i pseudometiliononit dhe izopseudometiliononit
• -prodhimi i cinnamaldehidit
• -reaksioni i klorometilimit
• -kondensimi me çlirimin e klorurit të hidrogjenit (ose acidit organik)

Vii. Procesi i izomerizimit

Marrja e izoeugjenonit

VIII. Procesi i ciklizimit

• - marrja e kumarinës
• -proceset e ciklizimit në prodhimin e jononeve

IX. Procesi i alkilimit

Alkilimi i metaksilonit

X. Procesi i hidrohalogjenizimit

• -hidrobrominimi i acidit undecilenik
• -hidroklorinimi i izoprenit

Karakteristikat e disa substancave aromatike

Klasa e komponimeve kimike	Substancat aromatike	Formula dhe pesha molekulare		Mënyra kryesore e marrjes
Hidrokarburet	Difenil metan	Portokalli me një prekje barbarozë	Në mënyrë sintetike nga benzeni dhe klorur benzil
		Distilim i pjesshëm vajra esenciale dhe gjithashtu në mënyrë sintetike nga b-terpineol duke u ngrohur me bisulfit natriumi
	Paracymol		Në mënyrë sintetike me dehidratim të terpeneve të ndryshme
Geraniol		Nxjerrë nga vajrat esencialë natyralë që përmbajnë geraniol përmes përbërjes së tij të dyfishtë me klorur kalciumi
Citronelol		Reduktimi katalitik i citralit ose nga vaji i citronelës
Linalool		Distilimi i pjesshëm i vajit të koriandrit në vakum
Alkooli benzil	Aromatike e dobët	Saponifikimi i klorurit të benzilit me tretësirë ​​të hirit të sodës e ndjekur nga pastrimi
etil	Në një gjendje të holluar, aroma e një trëndafili	Reagimi i benzenit me oksid etilen në prani të një katalizatori të klorurit të aluminit
Eteret	Definiloksid	Portokalli me një përzierje erë	Sinteza nga klorobenzeni dhe fenolati i kaliumit.

Parfumet janë aditivë për kozmetike, paragrafi tjetër do të flasim për aditivë të tjerë