dom / ciasta/ Substancja zapachowa pochodzenia syntetycznego o zapachu cytryny. naturalne zapachy

Pachnąca substancja pochodzenia syntetycznego o zapachu cytryny. naturalne zapachy

Zapewne wiesz, że w perfumerii stosuje się substancje zapachowe nie tylko pochodzenia naturalnego, ale również syntetycznego. A wszystkie najlepsze zapachy, na punkcie których szaleje świat, powstają właśnie z tych substancji. SDV - to skrócona nazwa syntetyków w perfumerii. Najprawdopodobniej zauważyłeś również, że perfumy tworzone wyłącznie z naturalnych składników różnią się od przemysłowych i nie zawsze na lepsze. „Ale przecież syntetyki są szkodliwe dla zdrowia!” - sprzeciwiasz się. Ostatnio próbowałem to rozgryźć. Jak szkodliwe są syntetyczne i jak przydatne są naturalne zapachy?

Najprawdopodobniej zauważyłeś również, że perfumy tworzone wyłącznie z naturalnych składników różnią się od przemysłowych i nie zawsze na lepsze.

„Ale przecież syntetyki są szkodliwe dla zdrowia!” - sprzeciwiasz się. Ostatnio próbowałem to rozgryźć. Jak szkodliwe są syntetyczne i jak przydatne są naturalne zapachy?

Kilka lat temu po raz pierwszy przyjechałam do Grasse, aby studiować perfumiarstwo. Byłem adeptem zdrowy tryb życia life, „eko-bio-naturalny” i z wrogością postrzegał sam pomysł, że do perfum można dodać jakiś rodzaj syntetyków. Jedna z moich nauczycielek, Marianne Nevroski, która przez 10 lat pracowała w domu perfumeryjnym Hermes, powiedziała mi po prostu, że tworzenie perfum tylko z naturalnych składników to poziom prymitywny i jeśli chcę zostać profesjonalistką w tej dziedzinie, powinnam też studiować ADD i eksperymentuj z nimi. . Pamiętam jak mi się wtedy ten pomysł nie podobał...

Ale z biegiem czasu setki naturalnych zapachów, które przechodziły przeze mnie na kursach iw mojej osobistej pracy, zaczęły wydawać mi się bezpretensjonalne i nudne, nieinteresujące. Tak, Karel Hadek dolał oliwy do ognia, mówiąc kiedyś: „Oliwa z oliwek w gaju nie kapie z drzew. Wszystkie oleje, tłuste i eteryczne są produktami technologii chemicznych! I nie sposób było polemizować z tymi słowami wielkiego aromaterapeuty i chemika.

Wtedy postanowiłem poważnie i bezstronnie przyjrzeć się temu zagadnieniu. Oto, co z tego wyszło:

Naturalne zapachy mają bardzo silny wpływ na system nerwowy człowieka, a co za tym idzie całego organizmu. Dobrze dobrane potrafią czynić cuda i leczyć poważne choroby, źle dobrane mogą wyrządzić nieodwracalne szkody. Syntetyczne zapachy mają niewielki wpływ na zdrowie. Najważniejsze jest, aby słuchać siebie: jeśli podoba ci się aromat, to znaczy, że jest dobry, jeśli ci się nie podoba, nie używaj go.

Reakcje alergiczne. Tak, syntetyczne substancje zapachowe częściej powodują alergie. Ale naturalne zapachy mogą również wywołać reakcję alergiczną lub atak astmy oskrzelowej, i to jak! Nigdy nie wiadomo z góry, co to będzie. Inną rzeczą jest to, że naturalne substancje aromatyczne są w stanie stopniowo zmniejszać ogólne uczulenie organizmu, ADD - nie.

Toksyczność. Istnieje mit, że ADD jest toksyczny, podczas gdy naturalne oleje nie. Co można tu powiedzieć? Oba są węglowodorami. Struktura chemiczna jest podobna. Wszystkie te substancje są umiarkowanie toksyczne i należy unikać ich przedawkowania. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku użytku wewnętrznego. olejki eteryczne, pomysł ten należy traktować z ostrożnością. Dzięki Bogu, nikt w środku nie wzywa ADD. Przy zewnętrznym stosowaniu obu, skóra spełnia swoje funkcje barierowe. Perfumy stosowane są w małych stężeniach, nie są w stanie dać efektu toksycznego.

Psyche. Obszar ten jest połączony z układem nerwowym. Aromat ma pozytywny wpływ na stan psycho-emocjonalny, jeśli lubisz. Osoby w stanie nerwicowym lub borderline, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, organicznymi uszkodzeniami mózgu są niezwykle wrażliwe. Mogą rozwinąć hiperosmię. Mogą całkowicie odrzucić zapachy lub używać tylko „bezpiecznych” zapachów znanych z dzieciństwa: pomarańczy, mandarynki, grejpfruta, świerku, wanilii, lawendy, rozmarynu, a czasem jaśminu. Z reguły są to monosmaki.

Energia. Ten temat jest w trakcie badań. Jak dotąd mogę powiedzieć, że większość naturalnych substancji zapachowych pozytywnie wpływa na energię człowieka, pod warunkiem, że lubi ich zapach. Syntetyczne zapachy mają niewielki lub żaden wpływ.

W różnych innych kwestiach ezoterycznych i duchowych temat nie został zbadany.

Stąd mogę wyciągnąć wnioski: jeśli chcemy tworzyć perfumy do celów leczniczych, aby zharmonizować stan psycho-emocjonalny, energię lub inne silne działanie lecznicze na organizm ludzki, lepiej jest używać tylko naturalnych składników i nic więcej.

Jeśli chodzi o sztukę perfumiarską i chcemy tworzyć świeckie perfumy, które są w stanie konkurować jako produkt perfumeryjny, można stosować zarówno naturalne, jak i syntetyczne zapachy, zgodnie z preferencjami konkretnego mistrza.

Życzę Ci, abyś zawsze była piękna, zdrowa i szczęśliwa!

Anna Siemionowa.

Czytać 1162 raz Ostatnia modyfikacja niedziela, 08 kwietnia 2018 19:47

Aby stworzyć zapachy, perfumiarze używają ogromnej gamy pachnących surowców - w sumie jest ich ponad pięć tysięcy; wśród nich duże miejsce zajmują naturalne substancje aromatyczne pozyskiwane z roślin.

Pachnące rośliny do otrzymywania z nich olejków eterycznych są uprawiane na Kaukazie, na Krymie, w Mołdawii, Azji Środkowej, w Centralnym Regionie Czarnej Ziemi i na Ukrainie. Są to głównie kolendra, róża, kminek, koper włoski, szałwia muszkatołowa, geranium, mięta, lawenda, anyż, jaśmin, mech dębowy, azalia, czystka i inne.

Aż 90% pozyskiwanych olejków eterycznych wykorzystywane jest wyłącznie w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym, reszta wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym oraz do perfumowania chemii gospodarczej (proszków do prania) i mydeł toaletowych.

Naturalne substancje aromatyczne pozyskiwane są ze świeżych i suszonych części roślin głównie w drodze destylacji, tłoczenia (wyciskania) lub ekstrakcji różnymi rozpuszczalnikami.

Rośliny zawierające niewielką ilość olejków eterycznych poddaje się destylacji z parą wodną: np. nasiona (owoce) kolendry zawierają około jednego procenta olejku eterycznego, z jednej tony świeżych płatków róży uzyskuje się od jednego do dwóch kilogramów olejku różanego. Destylacja odbywa się w wysokiej temperaturze, a niektóre składniki olejków ulatniają się wraz z wodami destylacyjnymi, więc zapach olejku zmienia się i jest zwykle znacznie gorszy niż zapach płatków.

Skórki cytryn, pomarańczy, mandarynek, pomarańczy i innych, które zawierają znaczną ilość stosunkowo łatwo uwalnianego oleju (np. świeża skórka pomarańczy zawiera około 3% oleju), poddaje się wyciskaniu (prasowaniu).

Niektóre rośliny - kwiaty bzu, konwalia, akacja - po podgrzaniu na ogół zmieniają zapach i dają całkowicie bezużyteczny produkt, dlatego podczas ich przetwarzania destylację zastępuje się ekstrakcją lotnymi rozpuszczalnikami lub skroplonymi gazami. Z ekstraktów oddestylowuje się rozpuszczalnik, a jako pozostałość otrzymuje się tzw. oleje ekstraktowe. Ze względu na to, że destylacja rozpuszczalnika prowadzona jest w niskiej temperaturze, zapach olejków ekstrakcyjnych odpowiada zapachowi surowca. Wraz z substancjami zapachowymi olejki ekstrakcyjne zawierają także woski roślinne, żywice przeniesione z surowców; takie oleje są w większości stałe, nazywane są betonami. Podczas rozpuszczania betonu w alkoholu wytrącają się woski i część żywicy, aw roztworze pozostaje prawie czysty tzw. olej absolutny. Olejki eteryczne, konkrety i absoluty otrzymuje się z wielu nasion, kwiatów, kory, mchów, liści, roślin (np. z kwiatów róży, jaśminu i innych).

Surowce roślinne są często wykorzystywane do sporządzania naparów alkoholowych, zwłaszcza gdy pożądane jest pełniejsze zachowanie zapachu surowca i wydobycie z nim związanych substancji żywicznych i innych (często stosuje się napary np. laski wanilii, korzeń irysa, goździki , mech dębowy).

Ogromne znaczenie ma wiele pachnących substancji żywicznych uzyskiwanych w wyniku nacięć w roślinach. Najczęściej w przemyśle perfumeryjnym stosuje się żywicę benzoesową (kadzidło zroszone), kadzidło, balsam tolu, styraks.

Substancje żywiczne nadają wspaniały trwały zapach. Są najsilniejszymi fitoncydami i nadają się do produkcji produktów oczyszczających i dezynfekujących powietrze.

W asortymencie surowców „pachnących” ważne miejsce zajmują również substancje zapachowe pochodzenia zwierzęcego. Mowa o wysuszonych gruczołach samców niektórych zwierząt (piżmowiec - jeleń piżmowy, bobra i rzadziej piżmak) oraz wydzieliny z innych narządów. Piżmo piżmowe występuje w zalesionych górskich regionach Azji Środkowej i Syberii. Cyweta to wydzielina gruczołów cywety występującej w Afryce Północnej i Azji; ambra - wydalanie kaszalota (masa woskowa).

Piżmo i bursztyn, które w starożytności były używane jako samodzielne środki pobudzające zmysł węchu, obecnie służą jedynie do wzbogacania kompozycji perfumeryjnych. Ambra nadaje kompozycji szczególnego ciepła, jasnego oświetlenia. Piżmo, oprócz wpływu własnego specyficznego zapachu, ma zdolność uszlachetniania, dopełniania zapachu kompozycji, nadawania perfumom wyrafinowania i temperamentu. Temperament francuskich perfum wynika w dużej mierze z zawartości w nich dużej liczby substancji o zwierzęcym zapachu. Ponadto, oddziałując na układ nerwowy, piżmo i ambra zaostrzają wrażliwość, wydłużają czas odczuwania zapachu.

Rola zapachów zwierzęcych w perfumerii jest tak wielka, że trudno sobie dziś wyobrazić bez nich pełnowartościowe perfumy, są one nieodzowną częścią perfum do skóry, włosów czy ubrań.

Zapachy pochodzenia zwierzęcego są cenne również dlatego, że ustanawiają harmonię między zapachem perfum a ludzką skórą, niejako wiążą te zapachy, służą jako pośrednicy między nimi, sprawiają, że zapach perfum jest jakby charakterystyczny dla osoby, tkwiący w nim. W dziełach literackich często wyraża się ideę emocjonalnego wpływu cudownych zapachów zdrowej, czystej skóry i włosów, ale w życiu codziennym z jakiegoś powodu czasami jest to nieśmiało milczące. Tymczasem nie można zapominać o tym wpływie, ponieważ perfumy, które nie współgrają z zapachem skóry i włosów, robią nieprzyjemne wrażenie. Perfumiarze dobrze o tym pamiętają i konsument nie powinien o tym zapominać.

Do początku XIX wieku uważano, że olejki eteryczne są substancją jednorodną, mniej lub bardziej zanieczyszczoną wszelkimi zanieczyszczeniami. Okazało się jednak, że jest to dalekie od przypadku: olejki eteryczne to połączenie dużej (i często bardzo dużej) liczby chemicznie pojedynczych substancji zapachowych, z których każda ma swój własny zapach, ale dominuje w nich jedna lub dwie substancje, które określają główny zapach olejku eterycznego. Jednocześnie zawierają drobne zanieczyszczenia o słabym zapachu lub bezwonne, które odgrywają dużą rolę, „zaokrąglając” zapach lub nadając mu trwałość.

Nawet niewielkie zanieczyszczenia „zanieczyszczeń” zmieniają zapach olejku, czasem nie do poznania.

Impulsem do rozwoju przemysłowej syntezy substancji zapachowych była synteza waniliny. Dzięki pracy krajowych i zagranicznych naukowców części składowe wielu olejków eterycznych zostały wyizolowane w czystej postaci. Zaczął je studiować skład chemiczny, co doprowadziło do syntezy najważniejszych substancji aromatycznych powodujących przyjemny zapach tych olejków.

Obecnie około 80% syntetycznych substancji zapachowych stosuje się w przemyśle perfumeryjnym, kosmetycznym, mydlarskim, spożywczym i innych. Produkcja syntetycznych substancji aromatycznych stała się możliwa dopiero dzięki wysokiemu rozwojowi nauki chemicznej i przemysłu. Naukowcy zsyntetyzowali ogromną ilość substancji zapachowych, zarówno mających analogi w naturze, jak i nie znalezionych. Zorganizowano produkcję nie tylko substancji zapachowych, których syntezę po raz pierwszy przeprowadzili zagraniczni naukowcy, ale także zupełnie nowych substancji zapachowych: takich jak tybetolid, moszcz, sangalidol, myrcenol i wiele innych, umożliwiających zastąpienie naturalnych substancji zapachowych substancje (na przykład santalidol w dużej mierze zastępuje olejek z drzewa sandałowego) i tworzą produkty wysokiej jakości.

Należy zauważyć, że synteza substancji zapachowych wymaga precyzyjnej, bardzo złożonej technologii chemicznej, a nawet drobne zanieczyszczenia, których obecności czasami nie da się określić konwencjonalnymi metodami chemicznymi lub fizycznymi, są łatwo wychwytywane przez zmysł węchu; i tym samym uniemożliwić użycie całego produktu.

Spośród najczęściej stosowanych syntetycznych substancji zapachowych w przemyśle perfumeryjnym wymieniamy tylko kilka ze wskazaniem podstawy zapachu: octan benzylu (zapach jaśminu), wanilina (zapach wanilii), geraniol, alkohol fenyloetylowy i cytronelol (zapach zapach róż), citral (zapach cytryny), hydroksycytronellal i linalol (zapach konwalii), terpineol (zapach bzu), heliotropina (zapach heliotropu), yonone (zapach fiołków), kumaryna (zapach siana) i wiele innych.

Warto zadać sobie pytanie: czy syntetyczne zapachy mogą całkowicie zastąpić naturalne zapachy? NIE! Syntetyczne substancje zapachowe, jeśli mają charakter kwiatowy, określają tylko główną cechę zapachu roślin (i to nawet wtedy nie do końca), przypominają tylko zapach tej lub innej substancji roślinnej, ale to jeszcze nie jest jej zapach. Pozbawione są tego uroku zapachu, tej barwy (barwy), dźwięczności, aksamitności, „orkiestracji” zapachu, które są właściwe naturalnym substancjom zapachowym.

Niemożliwe jest całkowite zastąpienie naturalnych substancji zapachowych syntetycznymi: tylko połączenie obu umożliwia tworzenie prawdziwie pełnoprawnych dzieł.

Syntetyczne substancje zapachowe zasłużenie zajmują bardzo ważne miejsce we współczesnej perfumerii: bez nich perfumy pozostałyby być może głównie na poziomie średniowiecza.

Wszystkie perfumy i kosmetyki oraz mydła toaletowe zawierają syntetyczne substancje zapachowe. Bez nich nie byłoby możliwe uzyskanie całej gamy wysokiej jakości produktów, które obecnie posiadamy. Słowo „syntetyki” w tym przypadku oznacza nie tylko zastąpienie naturalnych substancji zapachowych sztucznymi, ale także tworzenie substancji o nowych, nieistniejących w naturze zapachach i nowych cennych właściwościach (trwałość, oryginalność i piękno zapachu). . Obfitość syntetycznych i naturalnych substancji zapachowych wymagała, aby ułatwić i zwiększyć możliwości twórcze perfumiarza poszukiwanie tak zwanych kompozycji pośrednich, czyli baz, które są harmonijnym połączeniem substancji zapachowych. Te bazy to niedokończone kompozycje, pełnią w muzyce taką samą rolę jak akordy i melodie. To osobne szkice, fragmenty, które perfumiarze wykorzystują w swojej dalszej pracy.

Jak już powiedzieliśmy, w sumie istnieje około pięciu tysięcy nazw substancji zapachowych, a bazy składają się z wielu (przeważnie w ciągu dziesięciu lub nawet więcej) substancji zapachowych. Dlatego perfumiarz, wybierając bazę pod nowy zapach lub udoskonalając istniejący, nie musi zapamiętywać zapachów wszystkich substancji zapachowych i rozpraszać swojej uwagi.

Bazy – wiodące lub pomocnicze „segmenty” zapachu – są niezależne, kompletne, dlatego współczesne perfumiarstwo nie może istnieć bez tych baz.

Największy udział procentowy wśród surowców perfumeryjnych stanowi alkohol etylowy (winny) o najwyższej czystości. Pełni rolę rozpuszczalnika substancji zapachowych, odświeżającego i dezynfekującego. Moc alkoholu w perfumach waha się od 96,2 do 60%, aw wodach kolońskich - od 75 do 60%.

Z tych wszystkich substancji zapachowych, poprzez ich harmonijne połączenie, perfumiarze przygotowują kompozycje – gotowe dzieła sztuki perfumeryjnej, które docierają do konsumenta w postaci perfum, wód kolońskich, wód toaletowych i innych rzeczy.

SUBSTANCJE AROMATYWNE, naturalne i syntetyczne związki organiczne o charakterystycznym zapachu, stosowane w produkcji perfum i kosmetyków, detergentów, żywności i innych produktów. Powszechny w przyrodzie: występuje w olejkach eterycznych, pachnących żywicach i innych złożonych mieszaninach substancji organicznych wyizolowanych z produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Od czasu narodzin perfumerii aż do XIX wieku jedynym źródłem substancji zapachowych była naturalne produkty. W XIX wieku ustalono strukturę wielu substancji zapachowych, część z nich zsyntetyzowano (pierwszymi syntetycznymi analogami naturalnych substancji zapachowych były np. wanilina o zapachu wanilii, alkohol 2-fenyloetylowy o zapachu róży) . Do końca XX wieku opracowano metody syntezy nie tylko większości substancji zapachowych pozyskiwanych wcześniej z surowców naturalnych (np. mentol o zapachu mięty pieprzowej, cytral o zapachu cytryny), ale także substancje niespotykane w naturze (folion o zapachu liści fiołka, aldehyd jaśminowy o zapachu jaśminu, cyklooctan o zapachu kwiatowym itp.). Tworzenie syntetycznych substancji zapachowych umożliwia zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na te produkty, poszerzenie ich asortymentu, ochronę roślin i zwierząt (wiadomo np., że aby otrzymać 1 kg olejku różanego, trzeba przetworzyć nawet 3 ton płatków róży, a do wyprodukowania 1 kg piżma zniszczyć około 30 tysięcy samców jeleni piżmowych).

Najobszerniejszą grupę substancji zapachowych stanowią estry; wiele substancji aromatycznych należy do aldehydów, ketonów, alkoholi i niektórych innych klas związków organicznych. Estry niższych kwasów tłuszczowych i nasyconych alifatycznych alkoholi jednowodorotlenowych mają zapach owocowy (tzw. esencje owocowe, np. octan benzylu o zapachu jaśminu, octan linalilu o zapachu bergamotki), estry kwasu benzoesowego, salicylowego i innych kwasów aromatycznych - głównie o słodkim zapachu balsamicznym (często stosuje się je również jako utrwalacze zapachów - sorbenty substancji zapachowych; używa się ambry i piżma w tym samym celu). Do cennych substancji aromatycznych wśród aldehydów należą np. aldehyd anyżowy o zapachu kwiatów głogu, heliotropina o zapachu heliotropu, aldehyd cynamonowy o zapachu cynamonu, myrcenale o zapachu kwiatowym. Z ketonów najważniejsze są jaśmin o zapachu jaśminu, jonony o zapachu fiołka; z alkoholi – geraniol o zapachu róży, linalol o zapachu konwalii, terpineol o zapachu bzu, eugenol o zapachu goździków; z laktonów - kumaryna o zapachu świeżego siana; terpenów - limonen o zapachu cytryny.

Związek między zapachem substancji a jej strukturą chemiczną nie został wystarczająco zbadany, aby przewidzieć zapach na podstawie wzoru substancji, jednak zidentyfikowano określone wzorce dla niektórych grup związków. Tak więc obecność w cząsteczce kilku identycznych (dla związków z szeregu alifatycznego również różnych) grup funkcyjnych zwykle prowadzi do osłabienia zapachu lub nawet do jego całkowitego zaniku (np. . Zapach rozgałęzionych aldehydów jest na ogół silniejszy i przyjemniejszy niż ich prostołańcuchowych izomerów. Związki alifatyczne zawierające więcej niż 17-18 atomów węgla są bezwonne. Na przykładzie makrocyklicznych ketonów o wzorze I wykazano, że ich zapach zależy od liczby atomów węgla w cyklu: przy n = 5-7 ketony mają zapach kamforowy, przy n = 8 - cedrowy, n = 9 -13 - piżmowy (podstawienie jednej lub dwóch grup CH 2 na atom O, N lub S nie wpływa na zapach), przy dalszym wzroście liczby atomów C zapach stopniowo zanika.

Podobieństwo budowy substancji nie zawsze przesądza o podobieństwie ich zapachów. Tak więc substancja o wzorze II (R - H) ma bursztynowy zapach, substancja III ma silny owocowy zapach, a analog II, w którym R - CH3 jest bezwonny.

Cis- i trans-izomery niektórych związków różnią się zapachem, na przykład anetol (izomer trans ma zapach anyżu, izomer cis ma nieprzyjemny zapach), 3-heksen-1-ol

(izomer cis pachnie świeżą zielenią, izomer trans – chryzantemą); w przeciwieństwie do waniliny, izowanilina (wzór IV) prawie nie ma zapachu.

Z drugiej strony substancje różniące się budową chemiczną mogą mieć podobny zapach. Na przykład zapach róży jest charakterystyczny dla róży

3-metylo-1-fenylo-3-pentanol

geraniol i jego izomer cis - nerol, tlenek różanu (wzór V).

Stopień rozcieńczenia substancji zapachowych wpływa na zapach, dlatego niektóre czyste substancje mają nieprzyjemny zapach (np. cywet, szeroko stosowany w przemyśle perfumeryjnym, o fekaliowo-piżmowym zapachu). Mieszanie różnych substancji aromatycznych w określonych proporcjach może prowadzić zarówno do pojawienia się nowego zapachu, jak i zaniku zapachu.

Celowość użycia jednej lub drugiej substancji zapachowej zależy nie tylko od zapachu, ale także od innych jej właściwości - obojętności chemicznej, lotności, rozpuszczalności, toksyczności; duże znaczenie ma dostępność dogodnych technologicznie i ekonomicznych metod pozyskiwania. Substancje zapachowe stosowane są w kompozycjach kompozycji perfumeryjnych otrzymywanych przez zmieszanie różnych substancji aromatycznych w określonych proporcjach, a także w kompozycjach substancji zapachowych do aromatyzowania kosmetyków i chemii gospodarczej, jako środki aromatyzujące w produkty żywieniowe. Złożone kompozycje perfumeryjne zawierają zwykle kilkadziesiąt pojedynczych substancji zapachowych i różne olejki eteryczne (na przykład kompozycja perfum Krasnaya Moskva zawiera około 80 substancji zapachowych i ponad 20 naturalnych mieszanek). Nowoczesna produkcja substancji zapachowych oparta jest głównie na surowcach chemicznych i drzewno-chemicznych; Niektóre zapachy pozyskiwane są z olejków eterycznych. Wielkość światowej produkcji substancji zapachowych wynosi około 110 tysięcy ton / rok (ponad 800 sztuk); w ZSRR produkowali około 6 tysięcy ton / rok (ponad 150 sztuk); w Rosji produkcja substancji zapachowych praktycznie ustała.

Oświetlony. : Voytkevich S. A. 865 substancje zapachowe do przemysłu perfumeryjnego i chemii gospodarczej. M., 1994; Kheifits L. A., Dashunin V. M. Zapachy i inne produkty dla perfumerii. M., 1994; Chemia i technologia aromatów i zapachów / wyd. przez D. Rowe'a. Oxf., 2005; Pybus D. H., Sell C. S. Chemia substancji zapachowych. wyd. 2 Camb., 2006.

11 lipca 2018 r

Pachnące żywice roślinne to substancje pochodzenia naturalnego, organiczne związki polimerowe o charakterystycznym zapachu i dobrej lepkości. Po zamrożeniu stają się twarde. Żywice są szeroko stosowane w produkcji kosmetyków. Produkcja perfum, mydeł, detergentów, odświeżaczy, innych produktów higienicznych, remontowych. Często używany jako kadzidło podczas aromaterapii i innych rytuałów wellness. Ze względu na swoje właściwości biologicznie czynne związki zapachowe znajdują szerokie zastosowanie w m.in Medycyna tradycyjna, są stosowane w leczeniu zewnętrznych, wewnętrznych chorób. Jak są wydobywane? Pobierane w naturalnej izolacji z roślin, poprzez mechaniczne nacięcie kory drzew.

Skład, aktywność biologiczna

Żywice należą do kategorii energetycznych związków organicznych, gdzie głównymi składnikami są związki diterpenowe, kwasy cykliczne. Obecne są również estry kwasów żywicznych, alkoholi, garbników, węglowodorów, fenoli itp. Substancje są nielotne, charakteryzują się dużą lepkością, rozpuszczają się w alkoholach, innych organicznych, nieorganicznych rozpuszczalnikach. Jeśli chodzi o połączenie z innymi składnikami, występują one głównie w połączeniu z olejkami eterycznymi.

Żywice należą do nielicznych naturalnych tworów, które mogą uratować, uratować przed wszystkimi chorobami. Dlatego tak często nazywane są żywicą, czyli żywymi substancjami wypełnionymi siła życiowa. Niesamowita długowieczność, najsilniejsza aktywność biologiczna żywic wynika z ich unikalnych naturalnych właściwości.

Substancje żywiczne są uważane za jedne ze związków najbardziej odpornych na negatywne czynniki środowiskowe.
Działam depresyjnie na chorobotwórczą mikroflorę wszelkiego pochodzenia. Wszystko dzięki temu, że mają wyraźne właściwości antyseptyczne, antybakteryjne, które zachowały się przez tysiące lat.

Jak otrzymuje się żywicę roślinną? Zbierając z drzew źródła najcenniejszego produktu naturalnego.

Klasyfikacja ze względu na metodę urabiania, parametry fizyczne, jakość

Zgodnie z metodą otrzymywania substancji dzieli się na kilka typów:

Jednego rodzaju żywicę zbiera się z naturalnych, specjalnych nacięć na korze, z których wypływa pachnąca, lepka masa, którą następnie poddaje się destylacji.
Inny rodzaj substancji zbiera się w postaci półstałej masy, która w większości koncentruje się na gałęziach roślin żywicznych. Po zebraniu gałązki zanurza się we wrzątku, gdzie następuje oddzielenie żywicznych struktur.

Według wskaźników fizycznych substancje to:

Miękkie, do których należą prawie wszystkie gatunki pozyskiwane z roślin.
Stały, jak bursztyn. Zebrane z kilku rodzajów drzew, takich jak cedr, modrzew, sosna i inne drzewa iglaste.

Jeśli chodzi o cechy jakościowe, substancje to:

Najwyższej klasy, zebrane z większości górne warstwy, idealnie czysty, wolny od obcych wtrąceń, zanieczyszczeń. Stosowany do fumigacji, wyrobu kadzideł, wyrobów przemysłu kosmetycznego, do celów medycznych.
II odmiany, zebrane głównie z warstw środkowych. Zawierają domieszkę kory drzew, która opada podczas zbioru. Są używane do kadzideł, kadzideł, do produkcji kosmetyków naturalnych.
III stopnie jakości, właściwości lecznicze nie są gorsze od poprzednich. Różnią się tym, że zawierają duży procent wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń: fragmenty kory, pył, piasek, trawę, sierść zwierząt, fragmenty ptasich piór. Do oczyszczenia, późniejszego użycia, potrzebują wstępnej filtracji.

Główne rodzaje żywic roślinnych

Nazwa	Z jakich roślin są pozyskiwane, właściwości
	Najstarszy, najpopularniejszy z istniejących gatunków. Pozyskuje się go z drzewa rosnącego na Półwyspie Arabskim, w krajach Afryki Północnej. Podczas spalania wydziela bogaty, przyjemny zapach, co wyjaśnia jego szerokie zastosowanie do oddymiania pomieszczeń, wyrobu pałeczek zapachowych i innych kadzideł. Nawiasem mówiąc, ten produkt jest sprzedawany w asortymencie. Kadzidło jest również poszukiwane w ceremoniach kościelnych; od dawna jest używane podczas chrześcijańskich, islamskich, buddyjskich ceremonii rytualnych. Znalazł również zastosowanie w perfumerii, dodawany jest do różnych kompozycji zapachowych, produktów higienicznych, kosmetyków pielęgnacyjnych.
	Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości lecznicze i kosmetyczne jest uznawana za cenny składnik. Według wierzeń wielu narodów jest obdarzony zdolnością rozpalania pasji, przyciągania pozytywów, przynosinia szczęścia w biznesie, dobrobytu w domu. Jeśli mówimy o tradycyjnej medycynie, żywica aloesowa jest szeroko stosowana do przygotowywania produktów wzmacniających naczynia krwionośne, serce, poprawiających stan skóry, zwiększających lokalną, ogólną odporność.
sandałowy	Ekstrakt z pnia wiecznie zielonego drzewa sandałowego rosnącego w Indonezji w Indiach. Zawiera cenne składniki o działaniu antybakteryjnym, przeciwbakteryjnym, gojącym rany. Ma wyraźny przyjemny aromat, jest uważany za naturalny afrodyzjak i jest szeroko stosowany w aromaterapii, przemyśle kadzidlanym, kosmetycznym, leczniczym.
	Ekstrakcja prowadzona jest z drzew z rodziny motylkowatych rosnących w Ameryce Środkowej i Południowej. Stosowany jest w kosmetologii, do przeprowadzania ceremonii rytualnych, robienia kadzideł. Zanim powstała produkcja syntetycznych żywic polimerowych, kopal był używany do produkcji lakierów do powłok do drewna.
Cedr	Pozyskuje się go z cedru libańskiego, którego siedliskiem jest Liban. Analog można uznać za podobną substancję ekstrahowaną z cedru rosnącego na Dalekim Wschodzie, na Syberii. Ma wyraźny przyjemny zapach, jest aktywnie stosowany w aromaterapii, klasycznej medycynie ludowej. Idzie do produkcji kamfory, terpentyny.
Suseł	Otrzymywany z drzewa Gopher, które posiada unikalne właściwości. Roślina zaliczana jest do najtwardszych, mniej niż inne gatunki podlega tunelom czasoprzestrzennym, gniciu i innym uszkodzeniom. Uważa się, że żywica była używana od czasów starożytnych najlepszy środek z problemami skórnymi, stanami zapalnymi, infekcjami tkanek miękkich.
Muira Pauma	Ekstrahowany z drewna Lyriosma owate, rośliny uprawnej pochodzącej z Ameryki Południowej. Uważany jest za jeden z najsilniejszych środków zwiększających ciśnienie krwi, odnosi się do silnych stymulantów funkcji seksualnych, ośrodkowego układu nerwowego.
Stakti, mirra,	Pozyskiwany z pnia drzewa rosnącego na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, Morza Czerwonego, w krajach kontynentu południowoafrykańskiego. Żywica, która ma przyjemny zapach, od czasów starożytnych była uważana za bardzo cenną. Wcześniej był szczególnie poszukiwany w Egipcie, Rzymie, Grecji, krajach europejskich, ponieważ był używany do balsamowania, namaszczania ciał zmarłych. Dziś służy głównie do odkażania pomieszczeń, pomieszczeń, namaszczania świętych i innych obrzędów religijnych.
Sandarac	Wydobywa się go po ścięciu kory kultury, której siedliskiem jest Algieria, połacie północno-zachodniej Afryki. Wykorzystuje się go do celów kosmetycznych, leczniczych, często do produkcji plastrów.
benzoesowy	Pozyskuje się go z pnia styraksu, który uważany jest za miejsce narodzin Palestyny. Czerwonawo-brązowa gęsta, gęsta substancja jest szeroko stosowana podczas ceremonii, rytuałów, kadzideł i produkcji mieszanek proszku do palenia.
	Pozyskuje się go z rośliny o nazwie Pistacia Lentiscus, której naturalnym siedliskiem są kraje basenu Morza Śródziemnego, wybrzeże Afryki. Jak to się stosuje? W stomatologii do wypełniania zębów, w leczeniu zapalenia jamy ustnej, zapalenia dziąseł, w medycynie ludowej, farmakologii - do przygotowania najsilniej gojących się ran maści, mieszanek, nalewek.
Żywica z drzewa płetwowego	Zbierany z rośliny, która wygląda jak cyprys. Ma bardzo wyraźny aromat, kiedyś był na wagę złota, miał wartość dorównującą kamieniom szlachetnym. Ceniony za aromatyczność, wyjątkowe właściwości lecznicze.
	Oleożywica drzew iglastych powstaje na przestrzeni tysięcy lat w wyniku powtarzającego się utleniania, a następnie polimeryzacji zdrewniałych składników żywicznych. Ma najsilniejszą pozytywną energię, jest popularny wśród kosmetologów, medycyny tradycyjnej, alternatywnej. Nadaje się do oczyszczania wody, jest uważany za najsilniejszy środek przeciwszkorbutowy. Bursztyn pomaga radzić sobie z chorobami układu oddechowego, narządów trawiennych, jest przydatny przy dolegliwościach serca, utrudnionym odpływie moczu. Ze względu na silne właściwości antybakteryjne, antyseptyczne jest stosowany w leczeniu ataków astmy, chorób przewodu pokarmowego oraz różnych ropień zewnętrznych i wewnętrznych.
Halavanskaya	Ekstrahowany z drewna rośliny halavan. Naturalnym siedliskiem kultury jest Abisynia, Syria, Arabia. Substancja ma przyjemny, wyraźny aromat, jest używana do aromatycznych kadzideł, do przygotowywania leków.
jałowiec arabski	Pozyskuje się go z rośliny z rodziny jałowcowatych, rosnącej na Półwyspie Arabskim. Od tysięcy lat był używany do fumigacji, przygotowywania mikstur leczniczych.

Zastosowanie w medycynie tradycyjnej

Jak wykorzystuje się surowiec z pni drzew w medycynie ludowej, do użytku domowego?

Dodawane są do kąpieli relaksujących, leczniczych i profilaktycznych, które pomagają przy stresie, wyczerpaniu nerwowym, fizycznym i problemach dermatologicznych.
Wkraplają się do domowych nawilżaczy, lamp zapachowych, aby odświeżyć powietrze, uzyskać aromatyczną atmosferę wzmacniającą układ odpornościowy poprzez eliminację bakterii i drobnoustrojów.
Dodaje się je do past do zębów, produktów do higieny jamy ustnej, aby zapobiegać próchnicy, chorobom przyzębia, zapaleniom jamy ustnej oraz zwalczać choroby, jeśli już istnieją.
Stosowany w kosmetyce: kremach, balsamach, maskach, tonikach do problematycznej skóry twarzy, szyi, do profilaktyki starzenia, walki z trądzikiem, zaskórnikami, zaskórnikami i innymi wysypkami skórnymi.
Dodawany do olejku do masażu poprawia kondycję organizmu, normalizuje sen, wzmacnia odporność, poprawia ogólne samopoczucie.

Przepisy na leczenie i profilaktykę

Problem
Popękane usta, kąciki ust, czyraczność, egzema, wrzód żołądka	Surowce miesza się z olejem z rokitnika w stosunku 1: 2, gotuje w łaźni wodnej przez 2-3 minuty. Mieszaninę usuwa się z ognia, chłodzi, stosuje do smarowania problematycznych obszarów, spożywając ½ łyżeczki. 2-3 razy dziennie.
Bolą zęby, zdarzają się skręcenia, złamania	W przypadku bólu zęba żywicę nakłada się na stan zapalny dziąseł, bolący ząb. W przypadku złamań, skręceń, siniaków uszkodzony obszar smaruje się substancją.
Choroby układu oddechowego	Surowce są spalane, opary są wdychane, powtarzając procedurę 3-5 razy dziennie. Przy gruźlicy, zapaleniu płuc i innych dolegliwościach żywica wchłania się w jamie ustnej, co przynosi ulgę i sprzyja szybkiemu wyzdrowieniu.
	Wacik, wacik zwilża się w mieszaninie żywicy i olej roślinny przyjmowane w równych proporcjach. Składaj aplikacje, aplikując co 2-3 godziny.
Ból pleców, zwężenie pleców, naruszenie rdzenia kręgowego, nerwu lędźwiowego	30 ml surowców stosuje się do masażu problematycznych obszarów. Do pełnego wyzdrowienia potrzeba co najmniej 13-15 sesji.
Aby wzmocnić odporność	Przygotowuje się proszek żywiczny, dla którego jest najpierw zamrażany, a następnie kruszony. Gotowy proszek jest pobierany w ½ łyżeczki. 3-4 razy dziennie, najlepiej przed posiłkami.

Sklep internetowy Golden Dragon posiada wiele produktów dla zdrowia, urody i młodości. Wiele z nich zawiera również żywicę lub żywicę drzewną. Występuje w produktach dla kobiet, preparatach TCM, plastrach chińskich i innych produktach zdrowotnych. Zainteresowany prawdziwymi herbatami, naczyniami do herbaty? Jest duży wybór. Chcesz kupić herbaty ziołowe sprowadzone z Chin, z Ałtaju? Prezentowany jest duży wybór. Potrzebujesz pamiątek i biżuterii na prezent, do użytku osobistego? Zapoznaj się z produktami, które oferujemy w tym dziale. Czy masz jakieś pytania? Zapytaj ich naszych menedżerów telefonicznie: 8-800-511-09-08.

Wstęp

Słowo „kosmetyki” pochodzi od greckiego słowa kosmetike, które oznacza „sztukę zdobienia siebie”, a „perfumy” – od francuskiego parfum, czyli przyjemnych zapachów, perfum.

Źródła pisane, wykopaliska starożytnych osad świadczą o tym, że we wczesnym okresie rozwoju społeczeństwa zarówno kobiety, jak i mężczyźni nie byli obojętni na malowanie ciała. U mężczyzn przejawiało się to szczególnie w zamiłowaniu do tatuaży, a kobiety barwiły powieki, brwi, usta i policzki.

Obecnie terminy kosmetyki i perfumy używane są przede wszystkim w odniesieniu do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, dlatego bardzo ważne jest, aby konsument wiedział, z czego dokładnie wykonane są konserwanty do produktów kosmetycznych.

Aktualność tego tematu jest oczywista, ponieważ na co dzień stykamy się z produktami branży perfumeryjnej i kosmetycznej, dlatego ważne jest, aby konsument znał skład produktów, których używa; sposobów jej pozyskiwania, a także być może zainteresuje się technologiami produkcji.

perfumowana szminka kosmetyczna

Zapachy

Zapachy to główna grupa surowców stosowanych w przemyśle perfumeryjnym. Należą do nich substancje, które mają specyficzny zapach, zdolny do przenoszenia go na inne substancje, wprowadzane do nich nawet w bardzo niskich temperaturach w dużych ilościach. Zapachy dzielą się na dwie grupy:

- naturalne (naturalne) produkty zapachowe, których głównym źródłem jest duża grupa olejków eterycznych lub aromatycznych roślin;
-syntetyczne substancje zapachowe do wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych, artykułów spożywczych, preparatów gospodarstwa domowego i do innych celów.
1.1 naturalne zapachy

Naturalne produkty zapachowe to olejki eteryczne otrzymywane na różne sposoby, surowce roślinne, surowce pochodzenia zwierzęcego, żywice i balsamy, pomadki kwiatowe.

Olejki eteryczne to pachnące płyny, podobne wyglądem do roślinnych olejów tłuszczowych, ale ze względu na swoją chemiczną naturę nie mają z nimi nic wspólnego. Olejki eteryczne to mieszanina substancji należących do różnych klas związków organicznych (węglowodory, alkohole, aldehydy, ketony, etery, fenole itp.).

Za zapach olejków eterycznych odpowiadają głównie związki zawierające tlen (alkohole, aldehydy, ketony, estry itp.). Każdy olejek eteryczny składa się z dużej liczby składników, z których jeden lub więcej jest zawartych w dużych ilościach, są uważane za główne, określają kierunek zapachu i wartość olejku eterycznego. Olejki eteryczne są lotne. Obecność oparów aromatycznej części olejku eterycznego w powietrzu jest przyczyną odczuwania zapachu u człowieka. Olejki eteryczne znajdują się w roślinach spokrewnionych z olejkami eterycznymi lub roślinami eterycznymi. Liczba nośników eteru w przyrodzie jest duża, ale tylko około 200 gatunków ma znaczenie przemysłowe na całym świecie.

W naszym kraju główne uprawy olejków eterycznych to kolendra, mięta, geranium, szałwia, róża i olejek różany, lawenda, eugenol bazylia, szałwia muszkatołowa itp.

Olejki eteryczne pozyskiwane są z różnych części roślin olejkowych: trawy, liści, kwiatów, korzeni, owoców, nasion, drewna. Ilość olejku eterycznego w roślinach jest zwykle bardzo ograniczona (od 0,05% do 1,3%), ale w niektórych z nich dochodzi do kilku procent (kminek).

Gęstość większości olejków eterycznych jest mniejsza niż jeden, ale wśród nich są oleje cięższe od wody (olejek eugenolowo-bazyliowy, wetiwerowy, goździkowy, musztardowy, z gorzkich migdałów i kilka innych).

Olejki eteryczne są praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, dlatego w technologii wykorzystuje się je do ich wyodrębniania poprzez destylację z parą wodną. Przeciwnie, w rozpuszczalnikach organicznych olejki eteryczne dobrze się rozpuszczają. Dobrze rozpuszczają się również w tłuszczach, zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Olejki eteryczne miesza się ze sobą we wszystkich proporcjach.

Właściwości olejków eterycznych (lotność, nierozpuszczalność w wodzie, a dokładniej niska rozpuszczalność i dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych i tłuszczach) stały się głównymi metodami pozyskiwania olejków eterycznych z obiektów roślinnych i ich dalszego oczyszczania.

W większości przypadków olej pozyskiwany jest ze świeżo zebranych części roślin, ale czasami surowiec jest suszony lub suszony wcześniej.

W zależności od rodzaju materiału roślinnego i właściwości olejków eterycznych do ekstrakcji stosuje się taką lub inną metodę, która pozwala na uzyskanie najwyższych plonów i najlepszej jakości produktu.

Istnieje stosunkowo wiele metod uzyskiwania olejków eterycznych, ale rozpowszechnione stało się pięć następujących metod.

Mechaniczna metoda ekstrakcji olejków eterycznych stosowana jest w przetwórstwie owoców cytrusowych (pomarańczy, cytryn, mandarynek, bergamotki), w których olejek eteryczny jest skoncentrowany w ich skórce. Metodę przeprowadza się na dwa sposoby: przez wyciskanie całego owocu lub skórki oddzielonej od miąższu, a następnie oddzielanie olejku eterycznego od soku w superwirówce lub wirówce lub przez pocieranie i zeskrobywanie owocu. Olejek eteryczny otrzymany tymi metodami ma naturalny aromat.

Metoda destylacji z parą wodną olejków eterycznych jest jedną z najbardziej powszechnych. Opiera się na lotności olejków eterycznych z parą wodną.

Istota metody polega na tym, że podczas obróbki surowców olejków eterycznych z parą wodną, olejek eteryczny przechodzi w fazę pary i skrapla się w mieszaninie z parą wodną, a następnie oddziela się od wody. Istota fizykochemiczna metody opiera się na cechach destylacji heterogenicznych mieszanin dwuskładnikowych, które nie oddziałują ze sobą (w tym przypadku olej i woda), całkowita prężność pary jest sumą ciśnień cząstkowych składników tej dwuskładnikowej mieszaniny, a destylacja przebiega zawsze w temperaturze poniżej 100 stopni Celsjusza.

Wadami metody są pewne pogorszenie jakości olejków eterycznych w wyniku zachodzących w nich przemian chemicznych, utrata niektórych substancji aromatycznych rozpuszczalnych w destylacie, a także niepełna ekstrakcja cennych substancji aromatycznych, które nie są lotne z para wodna.

Metoda ekstrakcji olejków eterycznych przy użyciu tłuszczów i innych nielotnych rozpuszczalników nazywana jest maceracją (infuzją). Stosowany jest głównie w przetwórstwie surowców kwiatowych (fiołek, róża, jaśmin, akacja, konwalia, azalia itp.).

Metoda pozyskiwania olejków eterycznych za pomocą lotnych rozpuszczalników nazywana jest ekstrakcją. On jest najbardziej obiecujący.

Po oddestylowaniu rozpuszczalnika z ekstraktu olejowego z pozostałości otrzymuje się mieszaninę substancji aromatycznych, wosków, żywic i tłuszczów zwaną betonem. Olej absolutny otrzymuje się z betonu poprzez potraktowanie go alkoholem i dalszą destylację tego ostatniego.

Zaletą metody ekstrakcji lotnymi rozpuszczalnikami w porównaniu z innymi metodami jest to, że ekstrakcja olejów odbywa się w niskiej temperaturze, natomiast rozpuszczalnik ekstrahuje wszystkie rozpuszczalne substancje aromatyczne rośliny z domieszką wosków, żywic itp. Dlatego produkty te są otrzymywane z całym ich kompleksem i są najbliższe w zapachu oryginalnym substancjom roślinnym. Oleje otrzymywane w drodze ekstrakcji (zwłaszcza absolutne) mają szereg zalet w porównaniu z olejami otrzymywanymi innymi metodami (większa pełnia, integralność i subtelność zapachu).

Metoda enfleurage i dynamiczna sorpcja ekstrakcji olejków eterycznych opiera się na zdolności uwalnianych przez rośliny olejków eterycznych do przechodzenia do fazy gazowej, a następnie wchłaniania przez tłuszcze lub stałe sorbenty (żel krzemionkowy lub węgiel aktywny). Ta metoda zwykle przetwarza jaśmin, konwalię, tuberozę.

Zapachy pozyskiwane metodą enfleurage nazywane są czasem pomadkami kwiatowymi.

Istotą metody sorpcji dynamicznej jest ekstrakcja olejków eterycznych poprzez przedmuchanie surowców ogrzanym powietrzem, a następnie ich wychwytywanie przez sorbenty i ekstrakcja sorbentów eterem siarkowym.

Jakość olejków eterycznych zależy nie tylko od sposobu ich wytwarzania, ale także od warunków ich przechowywania i transportu.

Światło, powietrze i wilgoć mają negatywny wpływ na jakość olejków eterycznych: szybko się utleniają, żywicą, czemu towarzyszy zmiana zapachu. Olejki eteryczne są łatwopalne. Temperatura zapłonu najpopularniejszych olejków eterycznych mieści się w przedziale 53-92 C.

Surowce roślinne

Surowce roślinne wykorzystywane są w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym w postaci naparów alkoholowych lub roztworów otrzymywanych z pachnących części roślin: liści (paczula), nasion i owoców (goździki, cynamon, wanilia, nasiona kolendry, fasola tonka), korzeni (irys) , a także niektóre porosty i rośliny (mech dębowy, czystka).

Oprócz tego typu surowców roślinnych stosuje się również substancje zapachowe, zwane żywicami i balsamami, które są utrwalaczami pochodzenia roślinnego. Należą do nich benzoes, styraks, balsam tolu. Podobnie jak utrwalacze pochodzenia zwierzęcego, utrwalacze pochodzenia roślinnego pomagają jak najdłużej utrwalić zapach substancji zapachowych, dzięki czemu produkt nabiera określonej trwałości.

surowiec zwierzęcy

Surowce pochodzenia zwierzęcego to piżmo, bursztyn, cywet, potok bobrowy (kastoreum). Piżmo i bobrowiec to hormony zwierząt (piżmowcowate - piżmowcowate i bobrowe), ambra to patologiczny produkt występujący w jelitach kaszalota, a cywet i piżmak to produkty wydzielania wewnętrznego cywety i piżmaka.

Wszystkie te produkty są wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym w postaci naparów. Wprowadza się je do receptur produktów perfumeryjnych w określonych proporcjach wraz z kompozycją perfumeryjną i alkoholem.

1.2 Syntetyczne substancje zapachowe

Krajowy przemysł produkuje ponad 200 różnych produktów syntetycznych dla przemysłu perfumeryjnego i kosmetycznego. Olejki eteryczne i produkty chemiczne są surowcami do otrzymywania substancji zapachowych.

W wyniku szybkiego rozwoju chemii, zwłaszcza organicznej, synteza substancji zapachowych stała się powszechnie stosowana i obecnie z 7,5 tys. ton substancji zapachowych około 6,6 tys. surowce chemiczne.

Produkcja syntetycznych substancji zapachowych jest częścią technologii syntezy organicznej.

Syntetyczne zapachy obejmują dużą grupę związków organicznych, które są pewnymi pojedynczymi związkami chemicznymi. Poszczególne substancje zapachowe są izolowane metodami chemicznymi lub fizyko-chemicznymi różne produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub syntetyzowane z różnych surowców. Pojedyncze substancje zapachowe otrzymywane w drodze syntezy nazywane są zwykle syntetycznymi substancjami zapachowymi (SF), których produkcja odnosi się do złożonych procesów chemicznych przy użyciu specjalnego oprzyrządowania.

Główne cechy syntetycznych substancji zapachowych najczęściej stosowanych w produkcji perfum i kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli.

Główne procesy chemiczne otrzymywania substancji zapachowych.

I. Procesy utleniania

-utlenianie odczynnikami chemicznymi (otrzymywanie obepin i veraton)
- utlenianie katalityczne (katalityczne odwodornienie alkoholu β-fenyloetylowego).

II. Procesy odzyskiwania

-uzyskanie alkoholu cynamonowego
- redukcja katalityczna (otrzymanie cytroneliolu i katalizatora miedziowo-chromowego)

III. Proces estryfikacji

Wytwarzanie octanu etylu i octanu izomylu

IV. Proces transestryfikacji i zastosowanie katalizatorów

Pobieranie salicylanu benzyny

V. Proces hydrolizy

-otrzymywanie alkoholu benulowego
- hydroliza estrów

VI. Procesy kondensacji

- odbiór pseudojononu
-otrzymywanie pseudometyliononu i izopseudometyliononu
-otrzymywanie aldehydu cynamonowego
- reakcje chlorometylacji
-kondensacja z uwolnieniem chlorowodoru (lub kwasu organicznego)

VII. Proces izomeryzacji

Otrzymywanie izoeugenonu

VIII. Proces cyklizacji

- przyjmowanie kumaryny
-procesy cyklizacji w produkcji jononów

IX. Proces alkilowania

Alkilowanie metaksylonu

X. Proces hydrohalogenacji

-hydrobromowanie kwasu undecylenowego
-chlorowodorowanie izoprenu

Charakterystyka niektórych substancji zapachowych

Klasa związków chemicznych	Zapachy	Formuła i masa cząsteczkowa		Główna metoda odbioru
węglowodory	difenylometan	Pomarańcza z Geranium	Syntetycznie z benzenu i chlorku benzylu
		Frakcyjna destylacja olejków eterycznych, a także syntetycznie z b-terpineol przez ogrzewanie z wodorosiarczynem sodu
	paracymol		Syntetycznie odwodnione różne terpeny
Geraniol		Jest izolowany z naturalnych olejków eterycznych zawierających geraniol poprzez podwójny związek z chlorkiem wapnia
Cytronellol		Katalityczna redukcja olejku cytralowego lub cytronelowego
Linalol		Frakcjonowana destylacja oleju kolendrowego pod próżnią
alkohol benzylowy	Słaby aromatyczny	Zmydlanie chlorku benzylu roztworem sody kalcynowanej następnie sprzątanie
etyl	W stanie rozcieńczonym zapach róży	Oddziaływanie benzenu z tlenkiem etylenu w obecności katalizatora chlorku glinu
Etery	tlenek definilu	Pomarańczowy z zapachem	Synteza z chlorobenzenu i fenolanu potasu.

Zapachy są dodatkami do kosmetyki, następny akapit będzie mówił o innych dodatkach